La ciudad con dos nombres

¿Derry o Londonderry?
Derry para los católicos y ciudadanos de la república de Irlanda, Londonderry para los protestantes y británicos, gran mayoría en Irlanda del Norte. Aunque oficialmente es Londonderry, yo prefiero llamarla Derry, que es su nombre original y procede del gaélico ‘Doire’ que significa robledal.
Esta dualidad en la denominación de la ciudad se manifiesta también en los conflictos de los que ha sido testigo a lo largo de la historia desde que en el siglo VI, San Columba fundase un monasterio a orillas del río Foyle que con posterioridad se convirtió en ciudad, actualmente la cuarta más poblada de la isla por detrás de Dublín, Belfast y Cork.
Uno de los episodios más siniestros de su pasado ocurrió en el año 1689, cuando Jaime II (rey católico de Inglaterra, Irlanda y Escocia) sitió la ciudad, en la que se habían refugiado una multitud de granjeros escoceses presbiterianos que, a pesar del asedio, jamás se rindieron. De unas 20000 personas, murieron de hambre y enfermedad casi la mitad, hasta que el yerno protestante de Jaime II (Guillermo de Orange) liberó la ciudad y dictó leyes en contra de los católicos que vieron disminuidos sus derechos, con consecuencias que perduraron en los siglos venideros.
Ya en el siglo XX, Derry, que después de la división de la isla en dos zonas tras la independencia de Irlanda en 1919-21, quedo encuadrada justo en la frontera pero dentro de la jurisdicción británica. Este hecho la han convertido en una inagotable fuente de problemas (políticos, sociales, etc.), que vivieron su ebullición a finales de la década de los 60 y principios de los 70, con luchas encarnizadas, más propias de una guerra de guerrillas que de un país del primer mundo. Las mortíferas bombas del Ejército republicano irlandés (IRA) eran el pan de cada día, así como las consiguientes respuestas represivas de la policía británica, focalizadas en el barrio católico de Bogside, de donde procedían la mayor parte de los disturbios y que tiene el dudoso honor de haber sido el escenario del tristemente conocido como ‘Domingo sangriento’; el 30 de enero de 1972, un pelotón de paracaidistas británicos disolvió a tiros una manifestación a favor de los derechos civiles de los católicos, dejando un saldo de 14 muertos (niños y adolescentes en su mayoría) y 29 heridos.
De la violencia de ambos bandos, no sólo en la ciudad de Derry sino en todo el territorio de Irlanda del Norte se ha dado paso a un tiempo de esperanza con la firma del tratado del Viernes Santo en 1998, tras el cual, tanto católicos como protestantes parecen convivir en relativa calma, a veces lamentablemente rota cuando grupúsculos radicales organizados se empeñan en manchar de sangre cualquier proceso de diálogo, como la masacre de Omagh en agosto del 98.

¿Cómo es Derry a día de hoy?

Derry es una ciudad moderna, cosmopolita, abierta al turismo, orgullosa de su patrimonio, con multitud de lugares de interés y con una periferia igual de encantadora.
El casco antiguo, la vieja ciudad con sus murallas absolutamente intactas, de las que sus habitantes se jactan que nunca han sido expugnadas y, no obstante, se encuentran entre las mejor conservadas del continente, y sus cuatro puertas medievales que dan entrada a las cuatro avenidas principales que confluyen en la céntrica plaza del diamante. El laureado Museo de la Torre con exhibiciones de historia y de la Armada Invencible, la catedral de San Columba, las vidrieras del Guildhall y el delicioso barrio de los artesanos, son otras de las paradas obligadas para todo el que desee conocer de cerca este destino.

Fuera de los muros, merece la pena perderse por alguno de los paseos de los alrededores, siguiendo la estela del Foyle, o dejarse caer por Bogside, con su oscuro pasado, que nos recibirá con un controvertido e imponente cartel que reza ‘Estás entrando en el Derry Libre’ y que da paso a un sin fin de murales que cuentan en imágenes todos los hechos acontecidos en la última mitad del siglo XX desde la óptica católica.

A pesar de que visité la ciudad con bastante cautela respecto a lo que me podía encontrar, he de decir que, si obviamos los primeros momentos, mi estancia de cuatro días fue amena y reconfortante y además, encontré que la gente era exquisitamente amable, lo que siempre es de agradecer, incluso si es un poco exagerado o fingido.
Me presenté en ‘Doire’ con algo de paranoia por todo lo que había leído, además de que había sido aconsejado de no acercarme a las áreas conflictivas y mantenerme lejos de grupos de pandilleros y, por eso, mi impresión nada más llegar al hotel, no fue del todo buena pues me tropecé con una auténtica tribu compuesta por docenas de personajes que parecían salidos de una de las películas de Mad Max, auténticos escaparates andantes de piercings y grafitis cutáneos. Más tarde mis temores se disiparon cuando me informé que tal pintoresca estampa era parte de los participantes de un congreso del arte del tatuaje celebrado en el mismo lugar donde me hospedaba.
La recepcionista le ‘quitó hierro al asunto’ y simplemente recalcó el hecho de que no debía dejar el coche fuera de los muros, ya que era precisamente el inicio de Bogside. Le tuve que recordar que mi coche tenía matrícula irlandesa y quizás era una mejor idea dejarlo fuera que dentro de la muralla…aunque al final acabé sucumbiendo al chantaje emocional “…haz lo que creas,…yo te he avisado,…luego no me vengas a pedir explicaciones…”.

Derry, a lo largo del día, es bulliciosa y atractiva, con todos los turistas recorriendo a pie las calles, las cafeterías rebosantes de gente, sobre todo si están cayendo algunas gotas afuera, y la algarabía típica de los puestos de mercado, incluso alguna que otra imagen entrañable como la de una despedida de soltera en la que la novia es paseada en carreta a los ojos de todos mientras sus amigos la persiguen haciendo sonar el claxon a todo trapo.
Pero entre las cinco y seis de la tarde, deja ver su otra cara: la gente desaparece, el tráfico es inexistente, los comercios cierran y las calles se quedan desiertas dando todo el aspecto de una localidad fantasma. Tan sólo algunos pubs y restaurantes se mantienen abiertos y albergan a algunos parroquianos mientras fuera las calles están muertas. Es una atmósfera extraña, que da respeto, sobre todo después de comprobar la vida del lugar en las horas de sol. Esta salvaje dualidad se ha enquistado y deja en evidencia el miedo, heredado de un ayer turbulento, demasiado reciente para que sus huellas se hayan extinguido.

¿Qué ocurrirá con Derry en el futuro?

Quiero pensar que las amargas diferencias que separaron a un mismo pueblo durante siglos permanezcan dormidas y que tal vez, con el transcurso de los años, una convivencia en paz y la relativa igualdad de oportunidades en una sociedad globalizada como la presente más una configuración del mundo o europea, al menos, donde las fronteras son cada vez más invisibles, harán que se borren para siempre.
Eso sí, cuidado, porque hasta que ese momento llegue, te puedes ver enfrascado en una conversación sobre el tema con cualquier irlandés y si no quieres enemistarte de por vida, infórmate primero sutilmente de sus creencias religiosas y/o políticas antes de decidir que denominación has de usar para referirte al antiguo bosque de robles…¿Derry o Londonderry?



“…No puedo creer las noticias hoy,
no puedo cerrar los ojos y hacerlas desaparecer.
¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo debemos cantar esta canción?
¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo?
Porque esta noche,
podemos ser uno, esta noche…”

Sunday, bloody Sunday – U2