Folklore irlandés: 47 señales de buena y de mala suerte

Curiosa la lista de buenos y malos augurios recopilada por un buen número de estudiantes del norte de Kerry en la primera mitad del siglo pasado. De ella, podríamos destacar que algunas de las supersticiones más tradicionales parecen que se repitan en todas las culturas, sin embargo, siempre hay excepciones y, además, de lo más insólitas: encontrarse en Irlanda con un gato negro o pasar debajo de una escalera puede terminar por alegrarnos el día. Por el contrario hay situaciones que mucha gente las vería como inocuas y que en la Isla Esmeralda podían llegar incluso a ‘provocar’ la muerte (Por cierto, el  listado no es recomendable para los maniáticos del policorrectismo, avisados estáis…).

El camino de ‘Dark Hedges’ de Juego de Tronos

El camino de los ‘Setos Oscuros’ se encuentra en el condado de Antrim en el norte de Irlanda y desde hace mucho tiempo es lugar predilecto para los amantes de la fotografía pero, en los últimos años, y gracias a servir de localización de la serie ‘Game of Thrones’, está viviendo un número extra de visitas por parte de los seguidores de la saga (aún inacabada) de libros publicados por el escritor George R. R. Martin y adaptados a formato TV por la cadena HBO. A pesar de la popularidad del paraje no es tan sencillo dar con él ya que forma parte de una vía muy secundaria separada de la ruta costera principal, así que vamos a explicar una de las formas de encontrarlo (sin usar navegador), además de dar algunos detalles históricos de este pintoresco pasillo de árboles.

San Patricio – 20 datos y curiosidades que deberías conocer

A pocos días de celebrar el día grande de Irlanda (ese 17 de marzo marcado con tinta de stout en el calendario), vamos a dedicarle un post ‘como Dios manda’ al Apóstol de la Isla Esmeralda, el hombre que trajo el cristianismo a la isla y al que los irlandeses año tras año y, en modo de agradecimiento, honran a base de festejos en medio de toda la Cuaresma, …que no se diga. Conoce un poco más sobre el personaje que cambió para siempre la historia de esta nación y también al culpable de que cada año por estas fechas medio mundo occidental se tiña de verde celebrando su muerte, sí su muerte. Empecemos…

El árbol matrimonial: una tradición de Donegal

Gracias a una visita fugaz esta semana al siempre auténtico condado de Donegal en el extremo noroeste de la isla, he tenido las suerte de disfrutar una vez más del paisaje agreste  (y nevado en esta época del año), también, cómo no, de la hospitalidad desmedida y del acento singular de la región, pero aparte de todo ello, me he traído de vuelta a West Cork unas cuantas buenas historias del lugar de esas que se conservan en el imaginario colectivo y que se resisten a desaparecer. De entre todas, he elegido una para compartirla aquí en el blog: la que versa sobre el ‘matrimonial tree’. Es breve y un poco ñoña, pero a mí me gusta. Aquí va…

La película animada ‘Song of the Sea’: ¿Óscar con olor a sal?

Ben y Saoirse son 2 niños irlandeses que viven cerca de un faro con su padre Conor.  En el intento por encontrar respuestas sobre la desaparición de su madre, ambos se verán envueltos en una aventura que los arrastrará a un mundo secreto en el que cobra vida la leyenda de las ‘selkies’ (criaturas mitad humanas, mitad focas). Este es el argumento de la esperada segunda película de Tomm Moore, el joven ilustrador y cineasta irlandés que firmó como ópera prima la aclamadísima ‘El Secreto del Libro de Kells’. ‘La canción del mar’ aún no se ha estrenado oficialmente en muchos países, pero los que la han visto, comentan que iguala e incluso supera en maestría y creatividad a su predecesora, de ahí que sean pocos los que se hayan sorprendido de otra nueva nominación al Óscar. Quizás su trabajo se vea esta vez recompensado con un galardón que se le resistió hace unos años.

Pero conozcamos algo más de un film que parece predestinado a convertirse en clásico.

Beltane y el espino blanco

Hoy es 1 de Mayo, fecha que se corresponde a la antigua festividad celta de Beltane o Beltaine ‘Buen fuego’ ; un día en el que los antiguos antepasados irlandeses daban por iniciado el verano y celebraban rituales para proteger al pueblo, bendecir la fecundidad y atraer la buena suerte sobre las futuras cosechas. Los celtas siempre estuvieron muy ligados a la Naturaleza y eran propensos a rendir culto a una serie de árboles, entre ellos el espino blanco, un ejemplar que consideraban sagrado y que florece justo en esta época.

Brian Ború - 20 datos sobre su vida y sus gestas

La semana que viene se cumplirá un milenio de la muerte de Brian Ború, el primer Gran Rey de Irlanda que dominó la isla al completo y el cual goza además del crédito de haber derrotado definitivamente a los Vikingos en la Batalla de Clontarf del año 1014.
Muchos de los  triunfos y hechos que se le atribuyen al gran Brian Ború son ciertos, pero otros entran dentro del campo de la narrativa y la leyenda, también  hay unos cuantos que son muy difíciles de probar, por no decir que son falsos. Vamos a intentar con este post arrojar un poco de luz sobre la figura de uno de los más relevantes héroes nacionales del país.

Algunas curiosidades y leyendas de la Roca de Cashel

Y con este post se cierra la trilogía sobre la Roca de Cashel después de un primer capítulo dedicado a la historia y un segundo a la arquitectura. Así que tras el arreón académico de esas 2 primeras partes hoy toca un tema mucho más light: curiosidades, anécdotas históricas y alguna leyenda. Admitámoslo, por mucho que nos interese la cronología o la faceta documental relativa a  un determinado sitio, al final con lo que más disfrutamos es con los relatos simples asociados al lugar, esos son los que dejan una huella más profunda en nuestros recuerdos…

El Misterio: el poema irlandés más antiguo que se conoce

Versos de antigüedad milenaria compuestos durante la Edad de Hierro en los siglos previos a la llegada de Cristo, bastante antes de que el mismo pueblo celta utilizase la arcaica forma de escritura a base de marcas en las piedras y conocida como ‘ogham’. Este poema, posiblemente incompleto, es de especial relevancia por ser tal vez la primera reseña referente a la rica tradición oral y literaria que atesora Irlanda. Los antiquísimos versos, de naturaleza mística y bella factura, están recogidos en el conocido como ‘Libro de las Invasiones’. El druida y bardo Amergin es considerado como autor de los mismos.

Irish Sky Garden – el gigantesco cráter de tierra y césped

Esta maravilla arquitectónica es obra del artista James Turrell y se encuentra a muy pocos minutos del pueblo de Skibbereen, en Liss Ard Estate, una finca que brinda al visitante una diversa oferta de espacios para el disfrute al aire libre desde una perspectiva ecológica y de contemplación.

Fulacht Fiadh, ¿cocinas prehistóricas?

Hoy toca un viaje rápido a la prehistoria irlandesa para hablar de uno de los monumentos más curiosos que los habitantes de la Edad de Bronce dejaron por estas tierras: el fulacht fiadh.



Normalmente al pensar en imágenes típicas de la prehistoria de Irlanda se nos vienen a la cabeza los rasgos visibles más clásicos del estilo de ‘arquitectura’ megalítica: dólmenes, tumbas de corredor con sus cámaras mortuorias, menhires, círculos de piedra, etc. y dejamos inconscientemente fuera otros, tal vez por pasar más desapercibidos en el paisaje, un ejemplo entre ellos sería el mencionado ‘fulacht fiadh’, no muy conocido por los visitantes y, sin embargo, muchísimo más numeroso que cualquiera de los nombrados antes, de hecho, se calcula que hay unas 6000 de estas estructuras en toda la geografía irlandesa, una gran parte (2000) en el condado de Cork.

¿Y en qué consiste exactamente un Fulacht Fiadh?

El monasterio de Kilmacduagh

Kilmacduagh es un antiguo emplazamiento monástico localizado en el condado de Galway y que, como muchos de los edificios medievales de similares características, conserva el aroma del pasado casi intacto a pesar de haber perdido gran parte de su conformación original por culpa de saqueos, abandono o por haber sucumbido al inclemente tiempo irlandés. Estos lugares siempre tienen algo de especial pero éste, en concreto, posee un elemento que lo diferencia de los demás: la torre cilíndrica, (de este tipo hay muchas en Irlanda), pero la de Kilmacduagh es sin duda particular, aunque ya daremos cuenta de ella más adelante.

La historia de la misteriosa canción ‘Port na bPúcaí’

Hace muchos años, en una de las pequeñas Islas Blasket al extremo de Dingle, habitaba una pareja de ancianos pastores cuya única ocupación era cuidar del ganado. Una noche, la esposa despertó sobresaltada al escuchar el sonido de música. Al principio creyó que era simplemente su imaginación e intentó regresar al sueño, pero la melodía, lejos de desaparecer, se acercaba más y más hasta que envolvió toda la casa, así que la buena mujer decidió despertar a su marido. A partir de ese instante, ambos escucharon con atención. Resultaba imposible distinguir si se trataba de voces o de un violín, pero lo único que tenían claro es que la canción era un ‘lamento’. Toda la noche la música estuvo yendo y viniendo desde los acantilados hasta la casa, se iba y regresaba sin cesar, mientras que la anciana pareja descansaba en su catre atentos a la balada. A la salida del sol, la melodía se fue apagando despacio mientras tomaba rumbo hacia el ancho océano hasta desvanecerse. El anciano pastor tomó su violín e intentó tocar el lamento que había escuchado durante toda la noche; con constancia y sin desfallecer, fue juntando todas las notas una a una en su violín hasta que la canción pasó de estar solamente en su memoria a tomar cuerpo en sus manos hasta quedar completa.

Esta tonada ha sido compartida por los isleños de generación en generación y la gente la conoce como ‘Port na bPúcaí’ que se traduce como ‘The Fairy Music’ (algo así como ‘Música de las Hadas’). Los viejos dicen que este lamento fue interpretado durante el funeral de alguna de estas criaturas cuyo cuerpo estaba siendo conducido a la isla para su entierro, o tal vez, más lejos, a través del mar hasta la Isla de los Bienaventurados.

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Sea como sea, ‘Port na bPúcaí’, con éste u otros nombres, ha sobrevivido hasta nuestros días. No se sabe a ciencia cierta quien fue el primer intérprete en grabarla en disco, algunos creen que fue en los años 60 y otros sitúan la fecha varias décadas atrás. Bastante más complicado es definir la época en la que se compuso, sin hacer mención en lo que se refiere a que los inicios de la melodía puedan pertenecer al terreno de la fábula, pero incluso así, el origen de esta canción posee una explicación racional bastante aceptada que, sin ser ‘fantasía’, sí que puede considerarse mágica e incluso poética y es la siguiente:

Los isleños de las islas Blasket pescaban en currachs, botes de madera y lona un tanto frágiles. Los pescadores afirman que si un grupo de ballenas jorobadas pasa por debajo de un currach a la vez que emiten sus ‘cánticos’, el sonido reverbera en el casco produciendo algo parecido a notas musicales, así que son muchos los que encuentran lógico que la inspiración de ‘Port na bPúcaí surgiese del canto de las ballenas.

Unos se creerán la primera historia, otros, la segunda, otros, ninguna, …pero cualquiera que haya sido la forma en que se ha originado, lo importante es que esta antigua canción ha llegado a nuestros días como un lamento de melodía intensa, melancólica y sobre todo hermosa. De esos temas que al escucharlos piden que cierres los ojos y dejes que las notas te arrastren a donde ellas quieran, seguramente a algún lugar verde y lluvioso cerca, muy cerca del mar...



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La parte onírica de este relato está sacada del libro: ‘La casa en una colina irlandesa’

El Castillo de Leap

¿Tres años viviendo en Leap y todavía no habías escrito nada sobre el castillo…?
Bueno, lo cierto es que el castillo de Leap, a pesar del nombre, no está en Leap, se haya muy cerca del pueblo de Roscrea, pero en otro condado, el de Offaly, así que esto lo coloca más o menos a unos 200 kms. de donde vivo yo ( y menos mal, …ya verán porqué).
Hoy va a hablar sobre un tema por el que hasta ahora solo había pasado de puntillas en el blog: los fenómenos sobrenaturales, la parapsicología, las fuerzas del Más Allá… (como se nota que Halloween está a la vuelta de la esquina…).
Ya sé que sobre este materia hay mucha, muchísima literatura (la mayoría, basura) y que, en general, los castillos son uno de los lugares predilectos para asociar a leyendas de fantasmas que vagan arrastrando cadenas entre sus muros, etc., etc.; en cualquier caso, el de Leap, incluso aunque pertenezca a este grupo, es especial porque los expertos en ‘entes ectoplásmicos’ lo definen como ‘el castillo más encantado de Europa’. No es que tenga un espíritu ni dos, sino una auténtica legión y, si son ciertas la mitad de las historias que se cuentan de él, daría para varias temporadas del programa de Iker Jiménez y sus colaboradores.



…ahí, en esa ventana se ve algo ¿no?







Si nos ceñimos a un análisis estrictamente histórico (y contrastable) la historia del castillo no es en absoluto plácida: asesinatos, fraticidios, venganzas, ejecuciones, accidentes infantiles, masacre de clanes, incendios,… Todos los elementos siniestros necesarios para formar un caldo de cultivo muy en sintonía con ‘lo sobrenatural’. Muy poca importancia le debió dar a este hecho el excéntrico Sean Ryan hace 20 años cuando decidió hacerse con la propiedad de estos muros y comenzar a restaurarlos. Sí, aunque parezca mentira, el castillo, o parte de él, está habitado en la actualidad por una familia de carne y hueso.
Dada la fama oscura que tiene el lugar, es más o menos lógico que atraiga a turistas interesados en este tipo de fenómenos y que incluso se le pueda sacar algo de rédito económico, aunque para nada hay un marketing salvaje detrás. Les puedo asegurar que en las inmediaciones no hay ni un solo cartel que oriente sobre la localización (yo al menos no encontré ninguno) y el lugar tampoco está abierto formalmente al público, aunque se pueda visitar acordando una cita por teléfono. En lo que a mí respecta, mi primera aproximación quedó limitada a tomar fotos desde la carretera y aún así, …con cierto respeto.




¿De verdad que no ven nada?






Lo que sí es menos sorpresivo es que a este sitio acudan equipos de estudiosos de la materia y que se hayan filmado multitud de documentos de investigación y de divulgación, unos más serios y otros menos, como en todo….
Por si hay gente que le interese de verdad el tema y para que no se queden con la miel en los labios, comparto el programa íntegro de ‘Most Haunted’, algo así como la versión anglosajona de Cuarto Milenio, dedicado al lugar. Un día completo de filmación en el castillo con escenas nocturnas verdaderamente espeluznantes…
El video incluye una entrevista a Sean Ryan, su propietario (si no lo han adivinado, es el ‘personaje misterioso’ del que comenté en la entrada anterior). Y en ella, da un repaso por la historia del castillo, de las zonas del mismo más activas como la sugerentemente bautizada como ‘Capilla Sangrienta’ y, digamos, sus espíritus más conocidos: monjes encapuchados, niñas, una criada con afinidad por las personas con cabello rubio (ahí estoy a salvo….). Habla de los mismos como si se tratase de ‘vecinos’ con los que charla en el patio y, en general, dice gozar de una buena relación con ellos, salvo con uno con el que hay que tener especial cuidado: un ente abstracto conocido como ‘Elemental’ – sin chistitos de Sherlock Holmes, por favor-. Teóricamente, esta ‘cosa’ es una especie de conjunción de fuerzas negativas que además posee una característica muy peculiar (yo no soy muy ducho en la cuestión, pero me resultó bastante curiosa y a la vez mortificante); al parecer, el ‘Elemental’, desmarcándose de las ‘formas de manifestaciones espectrales clásicas’, es decir: dejándose ver o dejándose escuchar, …es capaz de hacerse presente acompañándose de olor a carne podrida… Posee inclinaciones malignas y, de acuerdo a las clasificaciones en la materia, algunos expertos lo encuadrarían dentro de la categoría de ‘demonio’. Para mear y no echar gota.
El programa dura 45 minutos y se divide en 5 partes. Está en inglés, pero se entiende bastante bien, Dejo por aquí la primera parte, introductoria, y los enlaces a las 4 siguientes. Incluso a mí, al que el adjetivo escéptico se le queda corto,  s̶e̶ ̶m̶e̶ ̶a̶f̶l̶o̶j̶ó̶ ̶e̶l̶ ̶e̶s̶f̶í̶n̶t̶e̶r̶ me dio repelús ver el video …Y advierto: se ven ‘cositas’, sobre todo a partir del 3er y 4º fragmento, donde ya se han dejado de ‘músicas, mediums, cacharros y tonterías’ y está filmado al estilo de El Proyecto de La Bruja de Blair con ataques de pánico incluidos (si la conductora del espacio está actuando habría que darle el Óscar).

Y aquí:   2º parte,   3ª parte,   4ª parte   y   5ª parte

Lo que tengo claro es que yo ahí no voy solo ni borracho, pero estoy abierto a propuestas para unirme a un grupo de gente y concertar una cita con Sean Ryan. Quien sabe, a lo mejor empezamos eufóricos en plan Bill Murray y sus compinches y terminamos pues …emulando a la presentadora del programa o peor, haciéndole los coros a esta pobre oveja…

La Roca de Dunamase

Mientras reúno energías para …algún año de estos, escribir una o varias entradas sobre la Rock of Cashel (uno de los monumentos históricos más visitados de toda Irlanda), hoy elijo la opción de mostrarles otro recinto de similares características, aunque poco comparable en cuanto a tamaño, condición o relevancia con la ‘Roca de Cashel’, pero que aún así merece la pena recorrerlo y además es de entrada gratuita.

La Roca de Dunamase, conocida por algunos, no sin cierta sorna, como la ‘Acrópolis de Irlanda’, se encuentra en el condado de Laois y no muy lejos de la autopista M7 (aquellos que se muevan en coche entre Limerick o Cork y Dublín tienen aquí la excusa perfecta para hacer un descanso mientras se empapan de un poco de la historia de estos muros sin muchos ‘guiris’ alrededor).

 

Se cree que pobladores de la Edad de Bronce y celtas fueron los primeros en reconocer las propiedades defensivas de este montículo, pero las primeras referencias válidas datan del siglo IX con la construcción de un fuerte, edificación que sería saqueada por los vikingos (como hicieron con otras muchas). Un par de siglos más tarde, con las invasiones normandas, la roca fue fortificada y se construyó un castillo que terminaría en poder del famoso Strongbow, señor de Leinster. Posteriormente, el complejo fue heredado por un su sobrino y luego, con los años, cambiaría de manos varias veces, hasta que fue abandonado definitivamente hacia mediados del siglo XIV. En el XVII, y a pesar de encontrarse prácticamente en ruinas, las tropas de Cromwell (muy considerados ellos) lo arrasaron para que no pudiese ser usado como defensa. Y así, en ese estado, es como ha llegado a nuestros días.

Tal vez podría restaurarse parcialmente y quizás no le vendrían mal algunos carteles orientativos, pero como muchas de los edificios históricos que alberga el país, este pedacito del pasado de Laois también posee su toque de romanticismo y, de hecho, el embrujo que desprenden estas piedras ha sido bien aprovechado incluso en el rodaje de alguna película como ‘Leap Year’.

 

Las vistas desde lo alto del peñasco también son impresionantes…(Las fotos me quedaron deslucidas. Da igual que escogiese las últimas horas de la tarde para intentar captar una puesta de sol, porque, para no perder la costumbre, el cielo estaba encapotado).

 

Y, para acabar, una historia de un castillo que se precie, debe tener su propia leyenda que lo acompañe… Aquí va la de este sitio:

Se comenta que entre las paredes de la Roca de Dunamase a veces se puede ver un tremendo perro de pelaje negro cuya misión es la de proteger un tesoro enterrado en algún escondite de la estructura.

¿Cómo se les queda el cuerpo? …la próxima vez que vaya creo que lo haré acompañado, eso sí, antes me acordaré de meter en el coche un bozal, un pico y una pala…

Ascensión a Croagh Patrick

Antes de meternos en faena, quiero pedir disculpas por haberme saltado la semana pasada el orden de la publicación de posts, pero seguro que entenderán que el motivo por el que lo hice era de fuerza mayor. Por otra lado, habría sido terriblemente injusto de mi parte no dedicarle unas palabras a Barney.

Y una vez dicho esto, ahora sí, Croagh Patrick, la montaña sagrada, (The Reek).

El santo, patrón del país, y la montaña del mismo nombre, seguramente el pico más concurrido de Irlanda, sobre todo en el día conocido como ‘Reek Sunday’ que como decíamos en una entrada anterior, se corresponde con el último domingo de julio (este que acabamos de dejar atrás), jornada en la cual miles de caminantes se aventuran a alcanzar la cima; este año, todo sea dicho, en número más modesto que en otras ocasiones, (unos 12 mil).

El sendero comienza en el pueblo de Murrisk, a unos 10 minutos de Westport. Es bastante sencillo de reconocer porque hay montado una auténtico tinglado en torno al mismo: algunas tiendas y cafés, un gran parking, un centro de visitantes, paneles informativos, etc. Incluso si se olvidan el bastón en casa, por allí encontrarán a quien les venda uno (o alquilarlo casi por el mismo precio,…’picaresca irlandesa’).

 

Aclaro que yo no he realizado el ‘Sunday Reek’, sino que subí la montaña en septiembre del año pasado.  Apenas seríamos unos cientos de senderistas, que ya son muchos, y las condiciones meteorológicas eran bastante óptimas. (Todas las fotos son de ese día).

 

Si descontamos el tramo inicial en los alrededores de la estatua del santo y que continúa unido a un pequeño arroyo (algo así como una primera toma de contacto), la ruta hasta la cumbre se puede dividir en tres partes que se podrían sintetizar en: Rampa – Descanso – Rampa.

Uno podría pensar que para salvar los 764 metros de altura del pico, el camino debería tener un buen número de zigzag para hacerlo más llevadero, pues ya les digo que no, sumando las 2 grandes rampas de la ascensión, el numero de recodos será de 6 ó 7 como mucho, así que ya pueden imaginarse que son unos repechos que hay que encarar pero bien a pulso.

Tomándolo con calma, cualquiera puede llegar a la cima (esto no son los Annapurna), pero no viene de más el gozar de una buen estado físico. Un consejo: no hagan como yo que me presenté en Croagh Patrick en una forma lamentable y más cascado de lo habitual porque el día anterior ya me había tocado vivir una aventurilla. A los 15 minutos de empezar, las piernas no me iban y a la media hora, los pulmones, tampoco. En ausencia de piernas y de pulmones, la única opción que queda para alcanzar la cumbre es la cabeza….Marcando objetivos cortoplacistas y apretando dientes para que la subida no se haga eterna. De todas formas, no todo es sufrir, también hay tiempo para descansar y para intercambiar impresiones con otros caminantes / peregrinos, al fin y al cabo, la ruta de ‘The Reek’ es una especie de mini Camino de Santiago exprés.

Curiosamente, esta montaña ha sido un lugar de culto desde antes de la llegada de la religión católica a la isla, pero la razón por la cual hoy en día miles de personas (a veces incluso descalzos) continúan acercándose a la cima de la montaña, está ligada a San Patricio y, en parte, a la creencia de que el santo permaneció 40 días y sus correspondientes noches, arriba en lo alto, ayunando, rezando y edificando una iglesia. También cuenta la leyenda que al acabar su retiro voluntario, el santo arrojó un cinturón de plata por una de las laderas venciendo a demonios y erradicando las serpientes de la isla. De todo lo anterior, la parte que tiene más visos de ser cierta es la de la del templo pues se han encontrado restos de una construcción que data de esa época, por lo demás, cada uno es libre de imaginar o creer lo que se le antoje.

Volviendo a la ruta, una vez pasada la zona de descanso, un tramo muy largo que es prácticamente llano, hay que apechugar con la segunda y última rampa, definitivamente la peor: más grados de desnivel, hay que andar literalmente sobre pedruscos sueltos y además el sendero es estrecho con lo que los embotellamientos entre la gente que sube y la que baja son continuos. Lo único que la hace más soportable es la visión de la cima cada vez más cercana y los ánimos de los que vienen ya de vuelta “ya casi estás ahí”, “venga, unos minutos más y llegas a la cumbre…”.

    

Una cumbre que desde la distancia siempre parece picuda, pero que en realidad es plana. Y lo mejor de todo, al final se alcanza, en 3 horas y pico, pero se alcanza…

 

La iglesia de la cima de Croagh Patrick (construida en 1905) marca el fin del camino.

 

 

No todos los que llegan hasta aquí, entre los que me incluyo, poseen inquietudes religiosas o vienen atraídos por motivos de fe, lo que les puedo asegurar es que a pesar de lo duro que puede llegar a ser, el ascenso merece la pena aunque solo sea por las vistas que se gozan al final: la fabulosa bahía de Clew, sus islas y un buen montón del condado de Mayo en todo su esplendor…

    

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El Mapa:

Un dato curioso: ¿sabían que Croagh Patrick esconde en su interior una veta de oro de grandísimo valor?

Por el momento no hay licencias para su extracción, pero en estos tiempos que corren nunca se sabe…

Titanic: La increíble historia de Jeremiah Burke

 

 

 

 

 

 

Foto: Irish Examiner

Esta es el último post dedicado al aniversario de la tragedia del Titanic y a su conexión con Irlanda y, para acabar, hoy que se cumple el siglo exacto del hundimiento, he elegido una historia que me ha parecido digna de compartir, además de que no he encontrado muchas fuentes en español que se hagan eco de la misma.

Es indudable que de un buque con un pasaje de más de 2000 personas de las que fallecieron casi las tres cuartas partes, se podrían extraer todo tipo de relatos, narraciones y testimonios sobre un viaje con tan trágico final. Algunas de ellas son conocidas por el gran público, otras no tanto; entre estas últimas, hay una que a mí me ha llamado la atención en gran medida. Supe de la misma gracias a mi visita al Cobh Heritage Centre y lo cierto es que me impresionó mucho (aunque también me hizo dudar de su autenticidad). Como no soy, desde luego, un entendedor en la materia, durante las últimas semanas he indagado un poco en busca de información válida que me ayudase a construir mi propio juicio, pero el caso es que me he quedado como al principio. Sin embargo, y a pesar de detalles controvertidos y de difícil explicación, parece que la mayoría de las voces autorizadas se inclinan en que la historia, aunque rocambolesca, es verídica. Pero dejémonos de marear la perdiz y vayamos con el asunto…

Jeremiah Burke era un joven de 19 años procedente del pueblo de Glanmire, no muy lejos de la ciudad de Cork. Era el menor de siete hermanos y, dadas las circunstancias de la época, tomó la decisión de abandonar la granja familiar y emigrar a Massachusetts, en EEUU, donde ya vivían dos de sus hermanas. Fue su propia madre la que se acercó a las oficinas marítimas de Cobh (Queenstown) a comprarle un billete. En uno de esos giros funestos del destino, un empleado de la oficina la convenció para que esperase algunas semanas y así le brindase la posibilidad a su hijo de realizar el trayecto en el flamante Titanic, el lujoso trasatlántico aún por estrenar. Así pues, el 11 de abril del 1912, Jeremiah Burke, junto a su prima Nora (que también partía hacia América para unirse como monja en un convento) se embarcaron con tickets de 3º clase en el buque y se despidieron así a sus respectivas familias. Un adiós para siempre porque Jeremiah Burke y Nora Hegarty no sobrevivieron al naufragio.

La historia podría haber acabado ahí: 2 jóvenes que desaparecen en la flor de la vida para desgracia de sus allegados. Como ellos, fueron muchos irlandeses (y viajeros de las clases más pobres) los que perecieron cuando el barco se fue a pique. En esta página se puede echar un vistazo geográfico: las cruces corresponden a los lugares de donde procedían.

En cualquier caso, como imaginan, el relato de Jeremiah Burke no termina aquí…

Un año más tarde, en el verano de 1913, un señor que paseaba su perro por la playa de Dunkettle, cerca de la desembocadura del río Lee en Cork, encontró una botella con un mensaje dentro. El texto, fechado y muy escueto, rezaba: “Desde el Titanic, adiós a todos. Burke, Glanmire, Cork”. La policía se hizo cargo de investigar si el mensaje era auténtico o no. Para muchos es inconcebible, pero siempre habrá gente que se regocije del dolor ajeno, de hecho, no era extraño encontrar mensajes del naufragio del Titanic y otros barcos, que luego demostraron ser falsos. Sin embargo, el texto de Jeremiah Burke se considera auténtico, sus familiares verificaron que se trataba de su letra y su madre advirtió que la botella (con agua bendita) se la había dado ella misma días antes del viaje. La impresión del increíble hallazgo del mensaje a tan sólo unos kilómetros de donde Jeremiah Burke habitaba, unido al del dolor y tristeza que sintió al comprobar que su hijo se había deshecho del líquido que contenía (posiblemente una muestra de pánico, pero algo verdaderamente ilógico, conforme a las costumbres de aquel tiempo), llevaron a la pobre mujer a la tumba tan solo unos meses más tarde.

Esta es la botella:

 

 

 

 

 

 

Foto de IrishCentral

Y esta es la nota:

 

 

Foto de BBC News, aunque en esta web se aprecia mejor.

 

Ahora bien, si se fijan en la fecha, ese es uno de los detalles más polémicos. Algunos medios, para dar más sensacionalismo, afirman en que la nota fue escrita en el momento en el que el buque se estaba hundiendo, es decir el día 15 de abril del 1912. En la letra se observa perfectamente el mes y el año, pero en cuanto al día es más difícil llegar a un acuerdo. La mayoría opinan –yo me incluyo- que el número al lado del 1 es un 3 (desde luego no un 5), por lo que la nota habría sido escrita dos días después de la partida de Cobh, pero dos días antes del momento del naufragio. Además expertos en corrientes marinas concluyen que la botella tendría más posibilidades de llegar a tierra de esa forma, muchísimas más que si se hubiese lanzado en las horas antes a que el barco se hundiese.

En cualquier caso, como digo, la botella se da por original y, aunque se podrían trazar cientos de teorías diferentes, algunas más realistas y otras más carne de escepticismo, es un misterio que el mar la arrastrase tan cerca de Glanmire, en realidad, más que un misterio parece un milagro, en el más amplio sentido de la palabra.

La botella y la nota se conservaron durante muchos años en manos de la familia de Jeremiah Burke, a quienes les correspondía legítimamente, pero hace algunos meses sus parientes decidieron donar el pequeño manuscrito al mencionado Cobh Heritage Centre donde ahora forma parte de los numerosos objetos expuestos en relación al Titanic.

¿Historia real, edulcorada o inventada? Si un día visitan el museo no olviden de estudiar el mensaje in situ, sería una oportunidad de que libremente sacasen sus propias conclusiones.

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Fuentes de donde me he nutrido para escribir el post:

- http://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-15461033

- http://www.irishcentral.com/news/Faces-of-the-Titanic-Jeremiah-Burke-lost-his-life-at-19---put-a-message-in-a-bottle-before-he-died-146337625.html

- http://www.encyclopedia-titanica.org/titanic-victim/jeremiah-burke.html

Molly Malone

Si pensaban que se iban a ir de rositas y que no iban a verse obligados a leer una entrada sobre el concierto de Los Dubliners al que asistí antes de fin de año, pues lamento decepcionarles, pero se la van a tener que tragar. De todas formas y antes de que cierren la página sin acabar el post, les pido una oportunidad, ya que la entrada no es una simple crónica de una actuación musical y les  prometo que intentaré no atiborrarles de información que puedan encontrar inútil.

Antes de introducirles a Molly Malone, que es verdaderamente el objeto de esta entrada, les comento brevemente sobre Los Dubliners, una banda irlandesa de folk que, siguiendo el camino de otros grupos pioneros como los Clancy Brothers, lleva en la carretera más de 50 años y han alcanzado una notoriedad internacional a base de un estilo muy de la isla esmeralda,  que no es otro que trasladar a los escenarios parte de la atmósfera de los genuinos pubs irlandeses: música, bromas, risas, ambiente familiar y sobre todo, mucha bebida.

De los componentes originales quedan pocos: Barney Mckenna y John Sheahan, con sus banjo y violín respectivamente (aunque ambos tocan otros instrumentos) sobreviven, nunca mejor dicho, pues hay varios miembros que ya han fallecido (Luke Kelly – que tiene su propia estatua en las calles de Dublín-, Kiaran Bourke y Ronnie Drew), todos los cuales, han sido sustituidos por otros músicos, algunos sólo temporalmente, hasta completar la formación actual con Eamonn Campbell, Patsy Watchron y Sean Cannon).

La temática de Dubliners, como buenos ejemplos de folk irlandés, comprende desde la inmigración, el mar y  la rebeldía contra los ‘hermanos’ británicos, hasta leyendas populares, tonadas de tintes sociales, canciones tradicionales  y un buen número de letras dedicadas a la bebida y a sus efectos. Tampoco están encasillados en un sólo estilo musical, pues aún dentro del folk son capaces de interpretar desde las baladas más enternecedoras, pasando por instrumentales con una poderosa base celta, hasta temas frenéticos que resucitarían a un muerto.

Les presento una rareza encontrada en Youtube de una actuación en Suecia hace más de 30 años. Todos los que ven están ya muertos salvo, como dije antes, Barney y John, que aquí tocan el banjo y el violín…pero la pregunta es…¿quién está tocando uno y quién lo otro? Mejor vean el video y échense unas risas.

Memorable fue el show que regalaron el pasado 29 de diciembre, en una de las 3 noches seguidas que tocaron en su ciudad natal.

No quiero profundizar en demasiados detalles sobre el mismo, e intentaré resumir en que mi primera visita a la mítica sala Vicar Street de la capital no pudo haber sido mejor. Pocos lugares más idóneos que este mega teatro-taberna (no alcanzo a describirlo de otra forma, pues aunque en los videos no se aprecia, la gran mayoría de la audiencia se reúne alrededor de pequeñas mesas, bien atendidas por camareros).  El sonido, como no, exquisito.

Los anfitriones, con la confianza que otorga el tocar en casa, convirtieron el concierto en una auténtica fiesta. Dejando a un lado alguno de sus más grandes éxitos como ‘I’ll tell my ma’, ‘The Irish Rover’ y ‘Lord of the dance’,  en unas 3 horas sobre el escenario con pequeño descanso incluido, estos incombustibles 70 añeros desgranaron entre bromas, risas y lágrimas, la flor y nata de su repertorio: The Black Velvet Band, The Ferryman, Belfast Hornpipe, Marino Waltz, The Old Triangle, Paddy on the Railway, St. Patrick’s Cathedral, The Rocky Road to Dublin, Will ye go lassie go, Dirty Old Town, Spanish Lady, The Wild Rover, Finnegan’s Wake, Whisky in the Jar y algunas más.

Aunque puede que a la mayoría de ustedes estos títulos no les suenen de nada, les aseguro que si algún día visitan Dublín o Galway, o algún lugar donde haya buenos pubs irlandeses y vayan una noche a disfrutar de los mismos, si no canturrean al menos 3 ó 4 de estas canciones, se van a perder gran parte de la diversión.

Temas para regarlos con alcohol y refugiarse en efusivas exaltaciones de la amistad, incluso con gente a las que no conoces de nada, y lo mejor de todo, que probablemente nunca más vayas a ver.

Y ahora, hablemos de Molly Malone, el himno oficioso de la capital de Irlanda con el que Los Dubliners cierran sus conciertos.

La leyenda de hace siglos de una alegre vendedora ambulante de mejillones y berberechos, agraciada con unas grandes dotes de simpatía y unos mayores atributos femeninos y que tuvo la malísima suerte de morir joven, aunque se dice que su fantasma aún pasea por las calles de Dublín y se puede escuchar como a gritos sigue ofreciendo sus productos del mar.

Pues con este tema legendario termino también la entrada.  Espero que la hayan disfrutado.

El video no es mío pero fue grabado hace pocos años en el mismo lugar y por los mismos componentes.

“In Dublin's fair city,

Where the girls are so pretty,

I first set my eyes on sweet Molly Malone,

As she wheeled her wheel-barrow,

Through streets broad and narrow,

Crying, cockles and mussles, alive, alive, oh!"

La estatua de Molly Malone, al final de Grafton Street y justo enfrente del Trinity College, es de los puntos más fotografiados de todo Dublín, así que si algún día visitan la ciudad no se olviden de hacerse la instantánea de rigor y por la noche afinar el oído a ver si todavía se puede escuchar una voz femenina pregonando su…’Cockels and Mussels…alive, alive, oh…’.

El don de la elocuencia

A unos 8 kms. al noroeste de la ciudad de Cork se asienta la localidad de Blarney, un pueblo pequeño y que tal vez, pasaría desapercibido de no ser por sus tiendas de artesanía y sobre todo por su castillo, que se ha convertido en uno de los más venerados del país (cerca de medio millón de visitas anuales).
Desde hace varios cientos de años, se ha ido forjando un mito alrededor de este lugar y, lejos de ser considerado como 'cuento de charlatanes', parece que va cogiendo más y más auge con el paso del tiempo. A diario, hordas de turistas (sobre todo americanos) se acercan a este 'templo' medieval y tratan de comprobar, entre curiosos y expectantes, si lo que dice la leyenda es cierto.



Una extensión de jardines bastante amplia dan la bienvenida a esta fortaleza a orillas del río Martin, cuya construcción original data del siglo XIII, aunque su estructura actual forma parte de las reformas que se realizaron a expensas del clan de los MacCarthy en el siglo XV. Además de esto, hay también bastantes rincones por los que pasear e incluso fotografiar algunas formaciones geológicas bastante curiosas, pero sin duda, la gran mayoría de los forasteros se dan prisa en congregarse en torno a las muros de roca, atraídos por el secreto que se esconde en la torre del homenaje (la piedra Blarney).

Esta piedra, que tiene tantos nombres como 'posibles' orígenes guarda un encanto especial. Su procedencia ha dado pie a numerosas y estrambóticas leyendas, a cual más ocurrente o absurda: hay quien dice que es obra de una bruja del medievo; otros comentan que es parte del muro de las lamentaciones de Jerusalén y, hay quien se atreve a señalar, que es un fragmento de la roca que Moisés golpeó con su bastón cuando dividió las aguas.
De todas las teorías, la que más se acerca a la realidad, aunque no está comprobada al 100%, es la que dice que la piedra Blarney es un pedazo de otra roca legendaria (la piedra Scone, o piedra del destino), sobre la que se coronaba a los reyes escoceses y que aún se utiliza en la actualidad para la coronación de los monarcas británicos. Al parecer, fue un obsequio del rey escocés Robert the Bruce a Cormac MacCarthy en 1314 por su apoyo contra las tropas inglesas en la batalla de Bannockburn ('ultimísima de las escenas de la película Braveheart').
En cualquier caso, ¿qué es lo que tiene de particular la dichosa piedra?,... pues que quien la besa logra el don de la elocuencia, del gracejo natural, la habilidad para piropear en los momentos oportunos y de no quedarse nunca sin palabras cualquiera que sea la situación que se presente.
El caso es que, lejos de lo poco científico y mucho de fábula de este hecho, como digo, el castillo de Blarney y su 'piedra de la elocuencia' es uno de los principales atractivos de la Isla Esmeralda y numerosas personalidades, incluyendo políticos extranjeros y primeros ministros, corren que se las pelan cuando visitan Irlanda para no perderse la oportunidad de conseguir el 'don'.
Poco importa el estado semi en ruinas del castillo, los interminables escalones que hay que subir para llegar a lo más alto, o las colas de espera: todo el mundo quiere sentir la 'vertiginosa sensación' que otorga el besar la piedra. Y no exagero un pelo, porque es una prueba solo apta para 'corazones valientes'. La piedra Blarney está separada del suelo por un hueco bastante ancho que da al vacío. La única manera de besarla es tumbándose de espaldas y acercar la cabeza al muro poco a poco mientras la mitad del cuerpo se queda suspendida en el aire a más de 20 metros de altura. Hay un par de barrotes 'quitamiedos' que no ayudan mucho, pero por suerte, un trabajador del castillo te asiste en tan 'embarazosa' postura, sujetándote por la cintura y, menos mal, porque sin esta valiosa protección sería virtualmente imposible dar con tus labios en el canto frío de la 'Blarney Stone'.

Y bueno, como turista gregario y manipulable que soy a veces, en abril del año pasado cuando vine de vacaciones a Irlanda, aproveché para peregrinar a Blarney y besar la piedrecita. Por suerte, era un día oscuro y de lluvia y no había casi visitantes por lo que no tuve muchos impedimentos en subir a las alturas del castillo y poner mi granito de arena en lo que alguna web de destinos vacacionales menciona como 'la más antihigiénica de las atracciones turísticas del mundo', aunque tampoco es para tanto.



Y después de eso, ¿he ganado el don de la verborrea y la elocuencia? Pues no sabría decirlo pero si me pongo a pensar ...unos meses después de besar la piedra, abrí este blog y ...con esta de hoy ya son ¡50 entradas!

"...Y la lluvia cayó
y las estrellas se precipitaron del cielo,
oh, que oscura la noche...
Siempre parece que los castillos y los sueños
se desvanecen con la luz de la mañana...".

Castles and dreams - Blackmore's Night

El altar del druida (Drombeg)

Hace unos 10.000 años, la isla de Irlanda hasta entonces deshabitada, empezó a ser poblada por cazadores y recolectores procedentes de Escocia que se asentaron en sus terrenos dejando pocas huellas. No fue hasta hace unos 6000 años que estos primeros habitantes dieron paso a pastores y agricultores neolíticos que construyeron murallas extensas y levantaron dólmenes y monumentos funerarios (algunos de ellos colosales como el de Newgrange al norte de Dublín). Luego llegó la Edad de bronce donde destacaron los ceramistas y no fue hasta el año 300 a.C. cuando las tribus Celtas colonizaron el territorio e iniciaron la Edad de hierro.
Tanto del Neolítico como del periodo Celta, Irlanda es rica en restos que se diseminan por toda su geografía, algunos de ellos en excelente estado de conservación y que ofrecen un magnífico testimonio de las costumbres y cultura de aquellas épocas.
Hay muchísimos ejemplos, pero por proximidad y por ser uno de los más importantes del país, vamos a hablar del Círculo Megalítico de Drombeg o 'El Altar del Druida'.

Erigido por los Celtas hacia el año 150 a. C., este conjunto prehistórico se encuentra no muy lejos de la carretera comarcal que une Glandore con Roscarbery (a unos 5 kms. de Leap).
El grupo de 17 menhires, de los que sólo quedan en pie 13, fue desenterrado y restaurado hace unos 50 años y se alza en un área que reúne una gran cantidad de ruinas arqueológicas, todas ligadas de una forma u otra al monumento: un fogón donde se cocinaba, un horno, fragmentos de una antigua vivienda, etc.
Entre las peculiaridades del conjunto se pueden citar: los dos menhires que representan al hombre y a la mujer, y la piedra plana, a semejanza de un altar, con marcas anilladas sobre las que se debería alinear el sol justo durante el solsticio de invierno, (sin embargo, curiosamente, los constructores se equivocaron por una pulgada).
El Círculo de Drombeg, pese a estar en un lugar apartado recibe numerosas visitas y también es frecuente comprobar cómo la gente deja ofrendas a modo de flores e incluso dinero. Además es un sitio de 'culto' para rituales de tipo pagano (ceremonias de mujeres desnudas bailando al anochecer y otras excentricidades hippies), eso es lo que cuentan los lugareños.
Aparte del interés de Drombeg desde la perspectiva cultural, histórica, religiosa, paisajística, etc., y sin entrar en el campo de la mística, es verdad que el anillo posee una especie de vibración bastante perceptible. Se debe a que probablemente es un punto con cierto magnetismo terrestre natural o a que posee alguna corriente acuática subterránea. Unos lo llamarán 'magia', otros dirán 'geobiología', pero no me cabe duda de que los Celtas, a la hora de elegir la ubicación de sus monumentos, tenían este hecho muy presente.

Y ahora, una muestra con fotos de diversos círculos de piedra, entre los que se encuentra Drombeg (difícil de distinguir entre los otros). Hay que señalar que los monumentos pétreos pertenecen a distintas épocas, pero todos comparten la característica de que se alinean alrededor de un núcleo energético.





"...Anillo misterioso, un círculo mágico de piedras
Dicen que los druidas una vez habitaron aquí,
raza olvidada que nadie conoce..."

Newgrange - Clannad