Otra pinta please

Irlanda–Gales (lo que el ojo no vio)

2012-02-07T22:19:00.005Z

La previa

Como decía en la entrada anterior, para mí uno de los alicientes de un evento deportivo (también musical) es llegar un buen rato antes a la grada e ir palpando la atmósfera mientras la expectación va creciendo.

Una de las formas usadas por la organización para crear ambiente es ayudarse de música, digamos eufórica, y esto en Irlanda lo hacen muy bien: en los altavoces del estadio empezaron a sonar desde temas clásicos de Dire Straits o U2 hasta más contemporáneos como Arcade Fire o Muse (a estas alturas el subidón ya era importante), como colofón salió la banda de viento al césped y se marcó un ‘Wild Rover’ como mandan los cánones (de esto tengo un video, pero tampoco los quiero aburrir), lo que si les dejo es el tormentoso anuncio de cerveza que mostraban en las pantallas gigantes del estadio entre canción y canción:

Y digo lo de tormentoso porque, no puede haber tortura más inhumana que ver a todo el mundo zumbándose sus buenos tragos de Guinness, mientras tú no puedes porque te esperan unas largas horas al volante nada más termine el partido. Me pregunto si esta ansiedad fue la que provocó las fatigas que sentí durante la primera parte del partido.

Los himnos

Todo el mundo conoce el Haka neozelandés, pero que me dicen de los temas patrióticos celtas, hay que reconocer que este pueblo posee una habilidad especial para escribir y componer este tipo de canciones ensalzando el terruño. El primero en sonar, el del equipo visitante, el maravilloso ‘Old Land of my Fathers’ que pondría los pelos de punta a cualquiera, además, con cambiar un par de palabras serviría también como himno irlandés y ni se notaría: “aunque el enemigo oprima mi tierra bajo sus pies, la antigua lengua de los galeses seguirá viva siempre, la infame mano de la traición no callará la musa ni silenciará, el arpa de mi país” . Le pueden echar un vistazo al texto entero en español. Esta melodía también es usada en la Bretaña francesa y el Cornualles inglés.

Luego llegó el turno de los himnos irlandeses, en plural, porque cuando juegan en casa entonan 2: el oficial de la República de Irlanda “La canción del soldado” y posteriormente, el “Ireland’s call”, porque la selección irlandesa de rugby incluye los 6 condados de Irlanda del Norte. En los desplazamientos como visitantes, el segundo es el único que suena. El tema fue originalmente compuesto para el combinado irlandés de rugby, pero también lo usan en otros deportes donde irlandeses del norte y de la república juegan juntos. Y cómo últimamente estamos un poco poéticos, aquí va un fragmento: “Ireland, Ireland, together standing tall. shoulder to shoulder, we’ll answer Ireland’s call”. Mejor si les dejo uno de los videos que grabé (atentos a los gritos de aliento de mi compañero de asiento por la izquierda).

Independientemente del fervor que unos y otros sientan por sus propias patrias, lo que me dejó con la boca abierta y no se me olvidará jamás es que todos, galeses e irlandeses, cantaron las 3 canciones como si fuesen suyas, sin distinción de bandera. Probablemente yo fui de los pocos que no coreó la letra a viva voz,…me disculparán, pero es que el himno galés y el himno oficial irlandés se cantan en gaélico, y yo hasta ahí todavía no llego.

Filmando el ensayo de Tommy Bowe

Normalmente me suelen salir unas porquerías de video, pero de este estoy contento por varias razones: la primera es que conseguí captar la jugada completa hasta el final:

La segunda razón es que este trocito de película incluye una anécdota paralela que paso a relatarles, aunque tal vez ya la presientan por la de gritos que se oyen: desde mi posición y unas filas más abajo se ve un señor con canas que lleva una chaqueta deportiva de la marca Musto. Como era una jugada importante (Irlanda estaba cerca del ‘try’), este buen hombre intentó espolear más al equipo y se puso de pie, el caso es que a algunos nos tapaba la visión (sobre todo a este chaval de ánimos desmedidos que se sentaba a mi lado)…la mayor parte de gritos de ‘HEY, HEY, …SIT DOWN’, ‘SIT DOWN!!’ vienen de él. Bien, como el de azul no escuchaba nada y mi vecino estaba desesperado, este último trincó lo primero que tenía en la mano (una revista gruesa enrollada) y no se le ocurre otra que bajar las escaleras y atizar con ella en todo el lomo al de la chaqueta (no pude filmar esto con la cámara porque estaba usando el zoom para grabar la jugada). Si se concentran, entre el segundo 35 y 36 se escucha el golpe con la revista y se ve como el señor se gira con cara de mala leche y se traga una palabra que empezaba por ‘FFFF’. Ya fuera de la grabación, una vez conseguido y celebrado el ensayo de Tommy Bowe, el dolorido señor se gira hacia atrás y se dirige a mi acompañante con un escueto pero directo: “si me vuelves a golpear con el periódico te arranco la cabeza”. La cosa no pasó a mayores porque la gente de alrededor empezó a hacer gala de ironía: “hay que estar sentados, por algo se llaman asientos”, o la más humillante: ‘oye, perdona, no sabíamos que sufrieras hemorroides…si es así, puedes seguir de pie”.

La foto

Esto es un detallazo de la organización. Una imagen de 360 grados y alta definición de todo el estadio que se puede encontrar aquí:

http://tag.huggity.com/fanpic/004-2012-aviva/

La aplicación se puede utilizar a través de Facebook, aunque no es obligatorio. La calidad es increíble y, en teoría, usando la barra de zoom y de dirección, es posible ubicar a todos y cada uno de los espectadores, además hay una herramienta con la que puedes dejar la marca y hasta el enlace con tu perfil.

En la práctica (lo que el ojo no vio), hay gente que quedó tapada y, cómo no, yo soy de los que tuvo mala suerte. No se molesten en buscarme porque estoy detrás del jugador más ‘guapo’ de Gales, pero oigan, ahora al menos puedo alardear de que soy tan horroroso e indigno de ser mostrado al público que tuvieron que llamar a Adam Jones para que me obstruyese con un ‘tackle'.

6 Naciones; Irlanda 21–Gales 23: crónica personal

2012-02-06T14:42:00.012Z

Un día muy largo el de ayer, agotador tanto física como emocionalmente, pero un gran día a fin de cuentas y eso que podría haber acabado incluso mejor si Irlanda hubiese conseguido la victoria pero, aunque parezca mentira, ese dato en el computo global no es tan relevante.

Hace meses me marqué como objetivo estrenarme como espectador en el 6 Naciones de una vez por todas, miré el calendario y señalé el 5 de febrero del 2012 como el día D, Irlanda y Gales en Dublín, el más apetecible de los encuentros que jugará el XV del trébol este año como local. Una vez desechada la idea de conseguir una entrada a través de internet, los precios llegan a alcanzar proporciones astronómicas, reuní mis esfuerzos en testear la vía más difícil: realicé gestiones a través de uno de los clubs de rugby de la comarca y después de semanas con mensajes contradictorios: un sí a medias, un no rotundo, un a lo mejor y un va a ser prácticamente imposible, al final, tan sólo 3 días antes de la fecha, obtuve el preciado tesoro.

Con 2 horas de adelanto, me planté en las inmediaciones del estadio y ahí es donde te das cuenta de que los que dicen que el rugby es diferente a cualquier otro deporte están en lo cierto. Aires de fiesta, aficiones charlando y tomando pintas juntos y una atmósfera verdaderamente amistosa. Alguien podría pensar que galeses e irlandeses (así como los escoceses) son en realidad parientes y nunca habrá mal rollo entre ellos, pero es que el año pasado, cuando Irlanda se enfrentó a Inglaterra en Dublín, yo estaba en la ciudad y, aunque no fui al estadio, en los pubs y en la calle se vivía el mismo compadreo entre unos y otros.

Una hora antes del partido ya había tomado posición de mi asiento entre los más de 50 mil que se reparten en el Aviva (la remodelación del mítico Lansdowne Road).

Para mí, parte de la diversión es contemplar como la gente va llenando las localidades al tiempo que se va encendiendo el ambiente, además uno no sabe con lo que se va a encontrar…

(Esa bandera la conozco…).

El momento en que los equipos salen al campo, la presentación y las gargantas entonando los himnos es de un nivel de emoción que yo no había respirado nunca antes en ningún evento deportivo. Ya se que no tengo lazos de sangre con Irlanda (ni con Gales), pero comprobar como la gente a tu alrededor siente esos instantes de una manera tan profunda termina por contagiarse. Es algo que hay que vivir.

Y luego el partido:

Irlanda empezó con dudas y los galeses enseguida lo detectaron y lo aprovecharon. La esquina donde yo estaba ubicado resultó la elegida por los dragones para atravesar una y otra vez la defensa irlandesa como cuchillo en mantequilla. De todas formas, Irlanda reaccionó y consiguió llegar al descanso por delante en el marcador. Lo cierto es que yo esta primera mitad no la disfruté demasiado…no sé si fue el almuerzo rápido, el frío implacable, el exceso de entusiasmo, o las embestidas a pocos metros de mí del galés Jonathan Davies (que bueno es ese tipo), pero el caso es que me dieron fatigas y a punto estuve de ir al baño a ‘echar las peras’. Lo pase un poco mal, pero el malestar desapareció con el tiempo y a la recuperación contribuyó un irlandés que se sentaba a mi lado y que iba narrando a su manera cada lance del juego. La fogosidad y la pasión con la que vivía cada jugada, de nuevo, eran contagiosas y me inyectó el buen humor.

Todo el partido fue muy intenso, igualado, con alternativas en el marcador, con mucha lucha y, en particular, una segunda parte que fue sencillamente épica, pero claro, no hay que olvidar que es rugby y ese es uno de sus encantos. Puede no ser visualmente el más atractivo de los deportes, pero tiene el componente heroico de las batallas entre guerreros y las huestes que los aclaman.

Siete u ocho minutos antes del final, Irlanda iba ganando 21-15 y luego, un par de opciones equivocadas, un Gales que se tiró con todo arriba cuando olieron la derrota y un último minuto de infarto con una decisión arbitral tal vez un poco polémica, pero a la postre, los dragones terminaron por llevarse el envite y ahora se postulan como favoritos para el torneo. Con sinceridad, y no escondo que me habría gustado que ganase Irlanda, el coraje y el sacrificio que desplegó el equipo fue brutal, pero insuficiente para acabar con Gales que en términos generales fue ligeramente superior, sobre todo en el juego, así que el resultado, desde mi punto de vista, no fue injusto.

Y después del partido: todos amigos de nuevo, victoria y derrota se celebran y se aceptan con deportividad. Una afición más contenta que la otra, pero todos con la sensación de que hasta el último céntimo de la entrada valió la pena.

Y en cuanto a mí, después de ésta, mi primera experiencia en el 6 Naciones, lo pongo todo en perspectiva y me doy cuenta de algo que creo que inconscientemente ya sabía, aunque no me hubiese atrevido a reconocer hasta ayer, …el Rugby me ha enamorado…(forever).

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Si quieren una crónica periodística de calidad la pueden encontrar aquí:

http://espndeportes.espn.go.com/news/story?id=1460942&s=rug&type=story

Incluso el video con las jugadas destacadas

El post es largo y no quería extenderme más, pero si les gustaría ver alguno de los videos que grabé o escuchar alguna anécdota más del partido, me lo hacen saber y preparo otra entrada para mañana.

The German

2012-02-03T08:40:00.002Z

Durante la 2º Guerra Mundial, Irlanda se declaró neutral bajo la eufemística ley conocida como ‘La Emergencia’. Esta neutralidad les otorgó cierta protección tanto frente a los Aliados como ante la Alemania nazi, aunque en contrapartida, al acabar el conflicto, el país fue de los menos favorecidos por el Plan Marshall. Por supuesto, el territorio de Irlanda del Norte, al ser británico, no era considerado neutral y sufrió lo suyo en forma de bombardeos. También Dublín fue una vez objetivo de la aviación alemana (por error, según dicen), pero nada en comparación a sus vecinos norteños, así y todo, lo que no impidió este estado neutral es que, con cierta frecuencia, los bandos contrincantes entraran en hostilidad sobre soberanía irlandesa.

Hoy les traigo un corto inspirado en una de las muchos sucesos que pudieron vivirse durante los años de la contienda: un piloto inglés y un alemán se retan primero en el aire y luego en tierra firme, sobre la campiña de Irlanda…y en el momento de la verdad, uno de ellos descubre lo complicado que puede resultar acabar con tu enemigo cuando te está mirando a los ojos.

La página oficial del cortometraje es esta: http://www.thegermanmovie.com/

Al parecer el presupuesto del film era de unos 70 mil euros que se agotaron en las partes de acción por lo que su director, el irlandés Nick Ryan, tuvo que ocuparse personalmente de añadir los efectos especiales (tarea que le llevó 6 meses).

En mi opinión el resultado final es fantástico y los 10 minutos que dura se me hicieron muy escasos. El que esté en inglés, es un detalle menor porque apenas hay diálogos. Espero que lo disfruten, es una pequeña lección de historia muy bien narrada.

The German from Nick Ryan on Vimeo.

Down by the Salley Gardens

2012-01-30T18:08:00.004Z

En vista de la calurosísima acogida sin precedentes al post dedicado al aniversario del fallecimiento del poeta W.B Yeats, he pensado que tal vez les gustaría compartir un poquito más sobre el autor, en concreto uno de sus más famosos poemas, el que lleva por título ‘Down by the Salley Gardens’. Sin ironías, estos versos han trascendido a lo largo de los años del terreno puramente literario, hasta formar hoy día, y por derecho propio, parte del acerbo popular irlandés.

Down by the Salley Gardens my love and I did meet;

She passed the Salley Gardens with little snow-white feet.

She bid me take love easy, as the leaves grow on the tree;

But I, being young and foolish, with her did not agree.

In a field by the river my love and I did stand,

And on my leaning shoulder she placed her snow-white hand.

She bid me take life easy, as the grass grows on the weirs;

But I was young and foolish, and now am full of tears.

(Aquí pueden encontrar la traducción al castellano).

Como ven, es un poema corto, sencillo y muy armónico, no obstante, Yeats lo construyó a partir de una antigua canción que escuchó de una campesina en la villa de Ballysadare en Sligo.

La unión de la poesía de Yeats con la música siempre ha sido sólida ya desde la época en que el poeta estaba vivo. Esta conexión aún persiste vivamente en nuestros días y, por poner un ejemplo, artistas de la talla de Van Morrison y U2 nunca han escondido que el escritor forma parte de sus fuentes de inspiración. Y otros tantos grupos, sin ir más lejos, The Waterboys que le han dedicado completo su último trabajo: An Appointment with Mr. Yeats, o el conocido éxito de The Cranberries de los años 90 Yeat’s Grave.

De música hablamos y Down by the Salley Gardens no es una excepción; aquí se da el caso de que de una vieja tonada surgió el poema, pero es que hace varias décadas´, algún músico alumbró la idea de juntar estos versos con una melodía de folk irlandés y así, igual que la pescadilla que se muerde la cola, con la letra escrita por Yeats nació una nueva canción, no una cualquiera, sino una de las mejores baladas tradicionales del universo celta, probablemente de las más versionadas e interpretadas.

Y como la poesía entra mejor si se acompaña de notas, estoy seguro de que les apetecerá escuchar el tema, así que sin más, les dejo con las magníficas voces de Maura O’Connell y Karen Matheson. Disfruten.

(Igual hay que hacer click 2 veces en el video para que se abra la página de Youtube y verlo allí...vale mucho la pena).

La tumba de Yeats

2012-01-28T12:11:00.010Z

En un pueblecito llamado Drumcliff, en el condado de Sligo, descansa el dramaturgo, empresario, político y, sobre todas las cosas, poeta W.B. Yeats (1865-1939), autor universal y uno de los literatos más grandes que ha visto nacer Irlanda. Su tumba, con su modesta lápida, se ha convertido con el paso del tiempo en un lugar de peregrinaje oficioso para todos los que se acercan a esta zona del noroeste del país, o simplemente para los que desean presentar sus respetos al creador de tantos y tantos versos inmortales.

Ni voy a descubrir ahora a William Butler Yeats, ni me considero un entendido en la materia, por ello mejor les dejo unos enlaces al final del post en el caso de que quieran conocer más sobre su vida y obra. Sólo añado que los académicos lo señalan como uno de los más grandes escritores en lengua inglesa de todos los tiempos, además se dice que por su simbolismo y su culto por la tradición y herencia celta, sus cantos al paisaje y la musicalidad de sus poemas, consiguió abrir una brecha entre la literatura irlandesa y la británica, en la que la primera se hizo su propio hueco en el mundo de las letras. A W.B. Yeats le fue concedido el premio Nobel de Literatura en 1923.

Yeats nació en Dublín y vivió a lo largo de su vida en distintos países como Gran Bretaña, Francia e Italia, pero Sligo, donde pasó buena parte de su niñez, se convirtió en la verdadera musa de su inspiración como él mismo aseguró en ocasiones. No solo la pequeña ciudad, sino diversos puntos repartidos por todo el condado: la costa de Rosses Point, la montaña Ben Bulben, la cascada Glencar, la mansión Lisadell y el Lough Gill con su isla de Inisfree entre otros, son lugares muy presentes en su obra y, aún hoy en día, se jactan de estar asociados al legado del poeta, sirva de ejemplo, que a una región inmensa del condado es conocida como La Tierra de Yeats.

Rosses Point

“Drumcliff and Rosses were, are, and ever shall be, please Heaven! places of unearthly resort”. (Fragmento de 'The Celtic Twilight').

Lough Gill

“I will arise and go now, for always night and day
I hear lake water lapping with low sounds by the shore”.

(Fragmento de ‘The Lake Isle of Inisfree’).

Aunque Yeats murió en Francia, su deseo siempre fue ser enterrado en el querido condado donde transcurrió su infancia, así que 9 años después de su fallecimiento, sus restos fueron trasladados de vuelta a Irlanda y ahora descansan al lado de la parroquia protestante de San Columba en Drumcliff, una diminuta, pero hermosa localidad a unos kilómetros al norte de la ciudad de Sligo.

Cerca de una antigua torre monástica circular y de una preciosa cruz tallada, ambas con más de un milenio de antigüedad, y también, a la sombra de la totémica montaña de Ben Bulben, se alza, sencilla y humilde, la losa de Yeats; el epitafio, extraído de uno de sus últimos poemas, reza:

“Observa la vida y la muerte con frialdad, jinete, no te detengas”

W.B. Yeats murió tal día como hoy, un 28 de enero, hace 73 años.

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Más información, fuentes y artículos relacionados:

- Yeats, poeta de otra dimensión (diario ABC)

- Algunos de sus poemas más conocidos (originales y traducidos al castellano)

- El Secreto de Sligo. Hace un par de años, (bufff, como pasa el tiempo), escribí esta entrada en relación a mi primera visita a aquella comarca. Ahí pueden encontrar un poco más de información sobre Yeats y algunas fotos extra como la de La Cascada Glencar.

Adare, ¿el pueblo más bonito de Irlanda?

2012-01-23T22:45:00.005Z

Adare es una villa del condado de Limerick, al oeste de Irlanda. Es de tamaño modesto, sus habitantes no llegan a los 3000 y su economía se basa fundamentalmente en el turismo. El término Adare procede del gaélico ‘Ath Dara’, (vado del roble) –el nombre parece sacado de un libro de George R.R. Martin-, y en honor a la verdad, varios bosques se extienden en sus inmediaciones, aunque no sea éste su rasgo más distintivo, sino el rico pasado que atesora y su reflejo en la arquitectura local que hace del lugar un sitio con mucho encanto …y bien que lo saben los lugareños y así lo explotan.

Además del Castillo Desmond a orillas del río Maigue, Adare es popular por los monasterios que se levantan en sus alrededores: en las afueras tenemos la Abadía franciscana del siglo XV que se encuentra en estado ruinoso y que se puede visitar, previo permiso al club de golf que es dueño de los terrenos; luego está el Convento Agustino del siglo XIV, que ha sido restaurado y que es conocido como la Abadía Negra. Y por último, en medio del pueblo, se levanta el Priorato Trinitario, del siglo XIII y hoy día reconvertido en templo católico. Aquí van unas fotos de este último:

La historia reciente del pueblo, desde principios del siglo XIX hasta bien entrado el XX, está ligada a los Dunraven, una familia de aristócratas que se dedicó durante años a restaurar edificios antiguos, entre ellos algunas de las abadías anteriores, pero también a reordenar urbanísticamente la villa siguiendo los cánones de por aquel entonces, es decir, dándoles un aire inglés. (Lo que no cambiará jamás, es que haya gente que gaste dinero a espuertas, mientras otros lo pasan mal, aunque vivan al lado…y es que mientras Adare florecía, multitudes sucumbían ante la Gran Hambruna que azotó Irlanda a mediados del XIX). Lo parte positiva es que las cosas que hicieron bien, el pueblo se encargó de conservarlas y hoy en día pueden presumir de ellas: amplitud de calles, fachadas en buen estado y grandes espacios para el disfrute, como por ejemplo el parque que se extiende en medio de la villa:

Las fotos están sacadas entre primavera y otoño. No vayan a pensar que los árboles gozan siempre de esa frondosidad.

Adare recibe centenares de miles de visitantes al año, ayuda el hecho de que se encuentre en la ruta principal que une varios puntos estratégicos como Killarney y la ciudad de Limerick, o para los que transitan desde Killarney hasta Galway y viceversa, buscando los ‘highlights’ de la Costa Oeste. Para ellos, la villa dispone de una oficina de turismo descomunal que haría sonrojar a la de localidades mucho mayores (la de Cork, sin ir más lejos). Posee además dos o tres hoteles, incluyendo uno de lujo, algunos pubs más que decentes y el club de golf mencionado antes. pero es evidente que aparte de todas las virtudes reseñadas: las abadías, el castillo, el orden arquitectónico, la tranquilidad, etc…. algo más debe de albergar este pueblo que lo haga diferente a otros, pues así es, los Dunraven construyeron también un grupo de viviendas de estilo tradicional (las llamadas ‘cottages’), casitas de piedra con techumbre de paja, que ponen la guinda del pastel a todo lo demás.

No hay demasiadas, tal vez una veintena a lo largo de la vía principal que cruza la localidad. La mayoría están destinadas al servicio de los turistas: restaurantes, tiendas de artesanía o ‘B&Bs’, pero su presencia no pasa desapercibida y yo me atrevería a decir que son, de hecho, la principal atracción del pueblo y la razón por la que se considera en muchas guías turísticas, la villa más bonita de Irlanda (etiqueta que también se otorgan sus propios habitantes, …tontos no son).

Si me piden una opinión sincera, a mí Adare me parece agradable y pintoresca, es obvio que las viviendas tradicionales le da un toque genuino…pero de ahí a decir que es la más bonita de Irlanda…yo tengo muchas dudas. Venga, me mojo, yo creo que hay pueblos que sin tener tanta fama, están por encima.

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Y hasta aquí la historia de Adare, un lugar que me queda como a dos horas y media de camino y que siempre visito cuando cojo rumbo norte…(lo que me recuerda que en breve seguiré hablando de todo lo que me faltó por contar de Connemara y tierras colindantes, que –no sé si es bueno-, pero es mucho).

Qué post más soporífero, ¿no? Hasta el ‘huargo’ que me encontré por allí se quedó traspuesto…

Fantasma…¡Despierta!

Winter is coming…

Un video manipulado del diario El Mundo coloca un centro comercial de Dublín dentro del ‘Costa Concordia’

2012-01-20T15:34:00.008Z

No sé si el diario El Mundo nos la ha intentado colar otra vez o si alguien se la ha colado a ellos, pero lo cierto es que el video que acompaña a la información de uno de sus artículos sobre el naufragio del crucero 'Costa Concordia' tiene unas manipulaciones de órdago.

Este es el video que utilizaron en el periódico:

Quien editó las imágenes pensó que no eran lo suficiente dramáticas e impactantes y decidió bucear por internet hasta encontrar algo más de su agrado…¿qué tal unas inundaciones en un centro comercial del barrio de Dundrum en Dublín? Total, ¿a quién le importa que sean del año pasado y en tierra firme?, dan el pego.

Vayan al segundo 0:46 del video anterior y ahora vean este otro:

¿Qué les parece? Curioso, ¿no? Pero por si esto fuera poco, en el segundo 0:54, las escaleras y los señores que aparecen son idénticos a los de un video del crucero 'Carnival Paradise' grabado durante un incidente ocurrido hace ya varios años. Por lo que se lee en los comentarios de Youtube parece que varias salas se inundaron al reventar una piscina, pero la cosa no pasó a mayores. Aquí están las imágenes: atentos a los primeros segundos…¿efecto déjà vu?

Desconozco si hay más imágenes manipuladas en el video de la noticia, pero bueno, después de varios visionados, se puede comprobar que al menos tuvieron la decencia de no introducir alguna escena de pánico de las de Titanic.

Hoy, gracias a El Mundo, diversos blogs anglosajones se están cachondeando de la seriedad de un periódico español, pero es lo que hay, a ver cómo los convencemos de que en España algunos piensan que cualquier treta es válida para vender más prensa…¿Se acuerdan? Si aquella foto merecía el Pulitzer, ¿este video entonces podría competir por un Óscar?

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Visto en Broadsheet, pantibar y Youtube.

Dispara primero y pregunta después

2012-01-19T08:12:00.006Z

Hoy les voy a comentar brevemente tres insólitas noticas de las que me enterado en estos días, son tan raras que ni siquiera me atrevo a decir si son positivas o negativas. Tal vez en un futuro desarrolle alguna en un post por separado, pero por si acaso las adelanto un poco ahora:

1- El Gobierno irlandés ha aprobado una ley por la cual se permite que los dueños de una vivienda, finca, granja,… puedan usar la 'fuerza razonable' para repeler intrusos que encuentren en sus propiedades. Y ya tenemos la polémica servida: ambigüedad, arbitrariedad, múltiples interpretaciones, etc. : la Irish Farmers' Association ha celebrado rápidamente la nueva legislación, pero otros colectivos han puesto el grito en el cielo en contra de lo que ven como un obvio regreso al Far West, y además afirman que detrás del eufemismo 'Fuerza razonable' ellos dicen que se esconde un mero 'Shoot first and ask questions later'.

La que se me viene encima, ...con la de veces que he pisado yo terreno privado porque me he equivocado de vereda al hacer senderismo...Espero que caminar en Irlanda no se convierta en deporte de alto riesgo

2- El Departamento de Turismo de Irlanda planea un proyecto (aún en pañales) para convertir la ruta que bordea la costa oeste de la isla, desde West Cork a Donegal, en un reclamo para visitantes ávidos de grandes experiencias al volante. Nada menos que se han puesto como meta que, la aún con nombre provisional, 'Ireland's Atlantic Coastline Road' o 'Wild Atlantic Drive' se postule como referencia mundial y compita a la altura de las míticas California's Pacific Coast Highway o la Australia's Great Ocean Road entre otras. (Yo soy un poco escéptico ante la idea porque, o se organiza todo muy al detalle, considerando bien los pros y los contras, o puede que el resultado final sea una auténtica catástrofe. Esta zona de la isla tiene mucho potencial turístico, pero no hay que olvidar que la tranquilidad, el aislamiento y la huida de las masas es uno de los atractivos de la Costa Oeste irlandesa, espero que los que están planeando todo esto lo hayan meditado con calma).

Acantilados en la costa del condado de Mayo.

3- Y por último, una iniciativa curiosa, que aún no se ha promulgado como ley, pero que se está en proceso de estudio, es la que promueve la Vintners Federation of Ireland (algo así como la Asociación Irlandesa de Empresarios de Pubs y Tabernas) y que pide que se garantice un tope mínimo al precio del alcohol que se vende en supermercados, grandes superficies y tiendas Off-license, a las que culpan en parte de destruir la industria de los pubs y de la continua perdida de empleo y de licencias en este sector. El gobierno ha dicho que lo analizará, pero que llevará tiempo al verse comprometidas diversas leyes, entre ellas la de Competencia. Mientras tanto, los empresarios de supermercados se preparan para su defensa, así que parece que se avecina una reñida guerra entre lobbies con Papá Estado de por medio. Habrá que asistir al espectáculo desde la barrera y con palomitas porque no creo que ninguno de los dos bandos de su brazo a torcer fácilmente.

Si tuviese que apoyar a alguien me sumaría a la causa de los taberneros. Vale que las bebidas son más caras, pero el ir al pub incluye mucho más que lanzarse en picado dentro de una jarra de cerveza y yo, de momento, no compro bebidas alcohólicas en el supermercado, lo que me faltaba, acabar empinando el codo en soledad, además el sabor no es el mismo, es imposible comparar una Guinness de lata con una pinta fresquita y recién tirada.

Y hasta aquí el hablar de ‘golosinas’ porque voy a estar en el dique ‘casi’ seco unos cuantos meses por culpa de la última analítica de sangre que me hice en GC y en la que las enzimas hepáticas se habían disparado tanto como la prima de riesgo española…Y eso no es todo, el médico va y me dice: '”también tienes el nivel de Colesterol como en aquella película épica…ermmm...” -¿Cuál, Braveheart?- ”No, chaval, …300”.

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Añado dos noticias exprés (y objetivamente positivas) por si están haciendo planes para visitar Irlanda próximamente:

- Los expertos aseguran que en las próximas semanas existen altas posibilidades de presenciar Auroras Boreales en los cielos irlandeses. Para ello habría que viajar hacia el norte de la isla, pero se trata de una oportunidad única ya que no se daban las condiciones idóneas desde hacía muchos años, …habrá que estar atentos.

- La prestigiosa web de viajes tripadvisor incluye 3 hoteles irlandeses en la lista de los Top 25 del Mundo: 2 de ellos entre los 10 primeros puestos. Aquí está la lista. Por cierto, si pinchan en la lista de los 25 mejores hoteles de España, el primer y el quinto lugar pertenecen a establecimientos de Gran Canaria (hay que barrer para casa… ).

Regreso agridulce

2012-01-16T22:57:00.006Z

He vuelto a Irlanda después de pasar las últimas dos semanas y media en Gran Canaria, semanas que se han ido a la velocidad de la luz, aunque también he exprimido el tiempo al máximo y ha dado para mucho, sin olvidarnos de que unas vacaciones al lado de la familia y de los amigos nunca vienen mal. De todas formas, ya tenía ganas de retornar a la isla verde porque yo no tolero bien el calor y las temperaturas en el otro lado estaban aumentando de forma ridícula (algunos días el termómetro marcó más de 25ºC).

El vuelo de ayer desde Gran Canaria hasta Irlanda fue impecable: pasajeros sin ganas de bronca, azafatas que dejan dormir la siesta y pilotos a la carrera (media hora antes de lo previsto, y a pesar del clásico tapón de nubes casi a ras de suelo, el avión aterrizó, esta vez sí, en Cork).

Ya en Leap, me encontré con algunas sorpresas, una agradable y las demás pésimas: la buena es que mi casero en un ataque de aburrimiento me había lavado el coche (sólo por fuera), pero es un detallazo de agredecer y ahora, claro, tendré que invitarle a algo. Entre las malas noticias están la de encontrarme el precio de la gasolina a 1,53 el litro ¡y subiendo!; A Barney que no me dio la bienvenida porque estaba de humor canino –por culpa de un bultito detrás del cuello que se le infectó-. Y con mala leche, a ese chucho no hay quien se le acerque. Aparte de eso, también comprobé cómo algunas de las paredes interiores de la casa tenían una capa de moho por no haber usado la calefacción durante el par de semanas que estuve fuera, así que nada más deshacer la maleta…a limpiar. Y de postre, el jarro de agua fría: me entero que ayer por la mañana un pequeño barco pesquero naufragó justo aquí al lado, entre Glandore y Union Hall y de los 6 tripulantes, uno sobrevivió y los demás están desparecidos y ya se ha perdido la esperanza de encontrarlos con vida. Un hecho de estos siempre es una tragedia, pero en una comunidad pequeña, cuya industria además se nutre fundamentalmente de la mar, es un auténtico drama. Da la casualidad de que el patrón del barco era cliente habitual del pub al que suelo ir a por mi Fish & Chips, así que lo conocía de vista y de algún intercambio trivial. Se me ha quedado un mal cuerpo tremendo.Hoy la TV y la radio irlandesa no hablan de otra cosa, y ya se pueden imaginar que en los pueblos de alrededor solo hay un tema de conversación.

Negra empieza la semana...y gris, el cielo.

Una foto de Skibbereen de esta misma mañana (panorama amenazante, pero visto lo visto, podría ser peor).

“Fatalistas, pesimistas,…pero merece la pena una visita”

2012-01-13T01:13:00.006Z

Interesante el artículo que se podía leer ayer en la edición digital del Irish Times sobre la última publicación de la Lonely Planet acerca de Irlanda. Esta editorial, referente mundial en cuanto a guías de viaje, se atreve en esta ocasión a profundizar sobre el carácter de la sociedad irlandesa y, desde luego, como refleja el periódico, parece que algunas de las expresiones utilizadas bailan peligrosamente sobre la polémica y, desde luego, no dejan indiferente a nadie.

El artículo fue el más leído del día en el Irish Times y yo he pensado que sería buena idea traducirlo y compartirlo aquí en el blog. Es una forma de continuar la dinámica de los primeros posts del año en los que invito a que visiten el país y también de que observen una opinión independiente y de mucha más autoridad que la mía en cuanto a Irlanda. De todas modos, me permito comentar algunos de los puntos (entre paréntesis y en letra cursiva, para que sean fácilmente distinguibles).

Estas son las cuestiones más destacadas:

- La reputación de los irlandeses como pueblo afable y tranquilo es justificada, sin embargo, la fama de amistosos se debe principalmente a la necesidad que sienten por conversar. La falta de autoestima es 'su oscuro secreto'. (Yo añadiría que el deseo de entablar conversación también viene condicionado porque los irlandeses son curiosos por naturaleza).

- El pub continua siendo la atracción numero uno para los visitantes y es el foco de la vida irlandesa (nada que añadir, completamente de acuerdo).

- Irlanda no ha perdido su encanto durante los años de recesión, 'los buenos tiempos pueden haber quedado atrás, pero Dublín aún sabe cómo pasarlo en grande'. La guía Lonely Planet se prodiga además en elogios hacia la capital, aunque critica las mayores atracciones turísticas de la ciudad, entre ellas el Libro de Kells y el Temple Bar. (Admito que no les falta razón).

- El 'Tigre Celta' puede haber llegado a su fin, pero dejó a un país transformado para bien en las dos últimas décadas.

- Puede ser ridículamente crudo y simplista decir que los irlandeses están acostumbrados a atravesar dificultades, pero no obstante, algo de verdad hay en ello.

- El pueblo irlandés es 'fatalista y pesimista hasta la médula' y esa es la razón por la que ha aceptado el destino económico dócilmente, no como los griegos que han organizado revueltas callejeras.

- Escépticos ante los halagos e inclinados a no creer nada positivo que se diga sobre ellos, los irlandeses se recrean en la falsa modestia por afición y son amigos del 'singular arte de infravalorarse a sí mismos'.

- La envidia es cultivada como deporte nacional y es divertido comprobar cómo un personaje como Bono recibe más críticas dentro de su país que en ningún otro sitio.

- Todo lo bueno de Irlanda se puede encontrar en el condado de Cork. (Viviendo en West Cork podría decir que es así y quedarme tan ancho, pero lo cierto es que no estoy de acuerdo, el país atesora muchas perlas y, por suerte, están repartidas por toda su geografía).

- Galway posee un descomunal ambiente de diversión y fiesta que resulta adictivo, pero es una ciudad donde llueve sin descanso, incluso para los estándares irlandeses. (Lo primero es verdad y lo segundo es dogma). Derry es una agradable sorpresa para muchos visitantes, aunque no sea bonita. (Estoy en desacuerdo, Derry es una ciudad muy atractiva, sobre todo intramuros).

-Armagh es una localidad tristona, Larne carece de gracia y Letterkenny fue arruinada por los excesos del Tigre Celta. (De las dos primeras no opino porque no las he visitado, y sobre Letterkenny puedo confimar que me dejó un regusto a ni fu ni fa).

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Y así termina la traducción de este resumen de frases extraídas de la nueva guía de Irlanda de Lonely Planet. Se da la circunstancia que entre los autores del libro hay extranjeros, pero también irlandeses.

Aquí tienen el artículo original.

Antes de acabar y ya que hemos hablado de la Lonely Planet, les adelanto que tengo preparada una pequeña sorpresa en forma de video que colgaré en breve, quizás en un par de semanas o así. Cruzo los dedos para que Youtube no lo censure y me deje compartir con ustedes un documental que conseguí hace tiempo. Tiene sus añitos, pero el contenido aún sigue vigente.

Escenas de Dublín

2012-01-08T15:23:00.003Z

Lo prometido es deuda. Hoy comparto con ustedes varios videos sobre la capital irlandesa que no solo me parecen interesantes, sino que son diferentes a lo que normalmente se suele encontrar buceando en internet. Un paseo por los lugares más emblemáticos de la ciudad como el río Liffey, el Trinity Collage, Grafton St., Phoenix Park, O’Connell St,, St. Stephen’s Green y muchos otros a través de distintas ópticas, algunas bastante alternativas.

Ya se que no es necesario, pero me permito añadir que si tienen en mente un viaje a Irlanda, Dublín es absolutamente imprescindible. Es uno de esos lugares a los que, desde que se visita por primera vez, uno sólo piensa en regresar y lo mejor es que en cada ocasión tiene algo nuevo que ofrecer. Genuina, amistosa, espontánea…la atmósfera de la ciudad es única y cualquier cosa que vayas buscando la vas a encontrar, desde historia, arquitectura, literatura y sobre todo mucha, muchísima música. De Dublín se pueden escribir enciclopedias, pero si hay algo en lo que coincide todo el mundo es que es un sitio que siempre te hace sentir como en casa.

Vamos con los videos, que siempre me enrollo como las persianas. Todos ellos tienen en común que fueron realizados durante el pasado año 2011

Dublin Short Film

Este recorrido nocturno por las calles de la ciudad formó parte del festival de cortos Dublin’s Darklight Festival. La banda sonora (una versión punk de ‘Molly Malone’) es tan impactante como las imágenes.

Dublin Time Lapse 2011

La mayoría de las fotos fueron tomadas de noche, pero el video no es tan ‘oscuro’ como el anterior. Este tiene mucha más luz y también más vida.

Dublin. The place I live

Fotografía y montaje muy originales los de este video que además está realizado por un chaval español.

Pues eso, recuerden: 2012…Ireland is calling!

El destino ideal para el 2012

2012-01-03T23:46:00.003Z

Recién estrenado el nuevo año, una de las prioridades en medio de los múltiples planes y proyectos que todos nos habremos propuesto, está el de elegir un destino o destinos (si la economía lo permite) a los que viajar y conocer de primera mano. Quizás ese sitio especial al que siempre hemos querido ir pero que por una razón u otra, terminamos por aplazar, o tal vez, ese lugar que ya conocemos pero que nos dejó tan buen recuerdo que sentimos la necesidad de volver…a explorar, a descubrir, a saborear…

No es difícil adivinar la propuesta que les sugiero para este año bisiesto,…una pista: empieza por I y termina A…y no es India o Indonesia (que no he visitado, pero ya me gustaría), ni tampoco Italia o Islandia (que también recomiendo de corazón, sobre todo la segunda). Algunos son exóticos, otros más cercanos, pero es una obviedad que si por algo están leyendo ahora mismo el blog es porque en cierta forma se sienten atraídos por esta tierra y sienten cariño por Irlanda (algo que yo desde luego comparto y espero se deje entrever en medio de las burradas que escribo y mis frecuentes paranoias).

Este año en concreto, desconozco el porqué, tengo el pálpito de que bastante de los lectores habituales del blog van a contemplar por primera vez los paisajes de la Isla Esmeralda…y a los que ya han estado, creo que les ha llegado el momento de dejarse atrapar de nuevo por la atmósfera de la verde Hibernia. En cualquier caso, si les inundan las dudas, casi que me permito aconsejarles que sean impetuosos y no esperen más…que sabemos cómo se empieza el año, pero no cómo se termina y me refiero al monedero: de momento la divisa oficial es el euro, pero a lo peor dentro de unos meses cambiamos a la libra irlandesa, la esterlina, el dólar, o al sistema de trueque primitivo.

Y si el chantaje de la incertidumbre financiera no es suficiente, voy a ver si con un par de videos ayudo a que tomen una decisión.

Para empezar un recorrido por el país a vista de pájaro: algo de la Garganta de Dunloe, un poquitín de los Acantilados de Moher…y un mucho de Irlanda del Norte. Me pregunto como un video tan profesional como este no llega ni a las 50 visitas (de las cuales más o menos la mitad son seguramente mías).

Si se han quedado con ganas, ahora en lugar de ver la isla desde el cielo, bajamos a tierra y disfrutamos de la visión del firmamento desde suelo irlandés. Si de por sí el panorama es increíble, el montaje grandioso del time-lapse, sumado a la música del compositor italiano Ludovico Einaudi hacen que el resultado sea redondo. Una preciosidad.

Si no tienen intenciones de viajar a Irlanda, o si las circunstancias se lo impiden, espero que al menos hayan disfrutado los videos (ni soy el autor de los mismos –más quisiera yo-, ni tengo nada que ver con los autores, aunque imagino que la intención al colgarlos es que cuanta más gente los vea, mejor, así que supongo que no se molestarán porque yo haya compartido los enlaces). Aprovecho para comentar que ahora que estoy unos semanas en Gran Canaria, dispongo de menos tiempo para elaborar posts como es debido y es probable que recurra a este método de mostrar videos ocasionalmente, que por otra parte, también me permite presentarles información que de otra forma tal vez no tendría tanta cabida. Dicho esto, les adelanto que en la siguiente entrada haremos lo mismo que en ésta, pero centrándonos en Dublín.

Ya saben…a empezar a ahorrar que Irlanda (y puede que un leprechaun canario) les estarán esperando.

Resumen del año 2011 en Irlanda

2011-12-31T01:43:00.002Z

Acabamos el año con un repaso a algunos de los hechos más relevantes acontecidos en la Isla Esmeralda en los últimos 365 días. No están todos los que son, pero son todos los que están, o casi:

Enero

- Se aprueba la ley por la cual las parejas homosexuales gozarán de los mismos derechos que las heterosexuales.

Febrero

- Un accidente de avión en el aeropuerto de Cork deja 6 fallecidos.

- Nos abandona el genial guitarrista norirlandés Gary Moore.

- Se celebran elecciones generales en la República.

Marzo

- Enda Kenny, del partido Fine Gael, se convierte en el nuevo ‘Taoiseach’ (Primer Ministro).

- En el 6 Naciones de Rugby, el XV del Trébol le da un meneo (25-8) a Inglaterra en el Aviva Stadium. Inglaterra gana el torneo pero se quedan sin la Triple Corona y sin el Grand Slam.

- Irlanda vence a Inglaterra en el partido que disputaron ambas selecciones durante la Copa del Mundo de Críquet.

Abril

- Un policía es asesinado con una bomba lapa en Omagh, Irlanda del Norte

Mayo

- Visita histórica de la reina Isabel II a la República.

- Visita oficial de Obama.

- El Leinster se lleva la Heineken Cup de Rugby al vencer en la final al Northampton Saints por 33-22

- Final irlandesa en la Magners League de Rugby que se lleva el Munster al vencer al Leinster por un marcador de 19-9

Junio

- Wikileaks destapa la red de topos de EEUU en la política irlandesa.

Julio

- Se publica el informe Cloyne Report, otro documento más, y ya van demasiados, sobre abusos sexuales infantiles por parte de religiosos católicos, esta vez involucrando a la diócesis de Cloyne

- El Taoiseach Enda Kenny realiza un discurso histórico y sin precedentes en el que critica con dureza al Vaticano.

Agosto

- La caída de un rayo en Dublín afecta durante horas el servicio europeo de Amazon y Microsoft

- Descubren en aguas de Irlanda un navío hundido de la Armada Invencible

Septiembre

- Se reporta un extraño caso de combustión espontánea en Galway.

Octubre

- Comienza oficialmente el movimiento de indignados Occupy Dame Street

- El XV del Trébol, después de un muy digno torneo, cae ante Gales (10-22) en los cuartos de final del Mundial de Rugby celebrado en Nueva Zelanda

- El combinado nacional de fútbol de la república irlandesa se clasifica para la fase final de la Eurocopa 2012 que se celebrará en Polonia y Ucrania.

Noviembre

- Irlanda anuncia el cierre de sus embajadas en Irán y el Vaticano

- Michael D. Higgins, del partido laborista, es elegido nuevo Presidente de la República.

- Se organizan multitudinarias manifestaciones en Dublín en contra de las medidas de austeridad anunciadas por el gobierno.

Diciembre

- Un excéntrico español residente en Irlanda hace el ridículo al intentar ‘torear’ a una cabra en un campo de West Cork y se convierte en el hazmerreír entre sus grupo de amigos durante las vacaciones de fin de año.

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Estaré unos cuantos días separado del blog, aunque no demasiados porque esto engancha…

Les deseo un Feliz Año 2012, mucha suerte, trabajo, salud, amor (si lo buscan), buenas compañías, que conozcan a gente interesante, que viajen todo lo que puedan y que nunca les falte un toque de aventura en los proyectos que emprendan.

Athbhliain faoi mhaise dhuit!

Testimonio

2011-12-28T00:01:00.004Z

No me voy a andar por las ramas, tengo algo muy importante que confesarles: en el 2012 abandono definitivamente Irlanda.

Estos dos últimos años y medio han sido muy bonitos, he gozado de la oportunidad de conocer otro país, otra gente, otros paisajes y otra cultura. Me llevo recuerdos y experiencias que sin duda me acompañarán el resto de mis días, pero todo en la vida tiene un principio y un final y ahora es el momento de decir adiós al viaje irlandés. No ha sido una decisión fácil, pero confío en que sea la acertada. Sólo el tiempo lo dirá.

Cuando uno atisba los 40 a la vuelta de la esquina, empieza a verle las orejas al lobo y se plantea cuestiones que acaban por confundir y desorientar, son los momentos en los que hay que mirar hacia adentro y escuchar la voz más sabia, la que procede del corazón. Yo he realizado este ejercicio de reflexión profunda, ha supuesto un esfuerzo titánico, pero al final he resuelto hacer las paces conmigo mismo, he visto la luz y me siento calmado como nunca antes.

Se acabaron los vaivenes y la incertidumbre propias de una vida nómada, ahora tengo claro lo que quiero ser y a qué me voy a dedicar en cuerpo y alma en el futuro (tranquilos, no me voy a internar en un seminario). En realidad, lo he sabido desde siempre, pero sólo hace pocos meses me he atrevido a aceptarlo, la inquietud era como una pequeña llama escondida que se desatado y ahora arde muy viva.

A partir de hoy mismo mi destino irá encaminado hacia el terreno de la estética, al desarrollo de la creatividad pero con espíritu de entrega, He encontrado la disciplina perfecta, la que me permite compaginar dos de las cosas que más aprecio: tradición y arte, pero a la vez abierta a que pueda imprimir rasgos propios de mi personalidad. Hoy, al fin, tengo el 'orgullo y la satisfacción' de transmitirles que dentro de unos meses vuelvo para España a comenzar mi nueva vida desde cero: les ruego me deseen suerte.

Y ahora que el secreto queda desvelado, por favor, respeten mi decisión. Créanme si les digo que en lo más profundo de mi ser he descubierto que nací para esto. ¿Puede haber algo más noble? Arte, música, sacrificio, riesgo, vida, muerte...todo en uno.

Juro que no es fama, ni nombre, ni prestigio lo que motiva, sino dar rienda a este fuego que me consume. Desde luego, no descarto que algún día alcance notoriedad, en ese caso me gustaría ser llamado: 'El niño de la pinta', o 'El niño de la curva (cervecera)'. Y ya si echo mi mente a volar, en mi imaginación también cabe que encuentre a una mujer que acepte mi destino y andemos juntos la hermosa senda que he tomado. Ya sé que es mucho pedir, pero me gustaría que fuese guapa, humilde e inteligente.

Gracias a todos por leer mi confesión. Tan solo añado que hoy soy un hombre feliz, ahora solo sueño con que algún día no muy lejano, el futuro Miguelín, Miguelito o Miguelete salga a la plaza enfundado en su traje de 'luces (de Connemara)' y avance por la arena en tono marcial mientras al son de un pasodoble, el respetable lo salude con el apodo que solo se otorga a los elegidos: "Bienvenido a su casa...Maestro".

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Foto que demuestra que las palabras de este post son serias y que confirma que ya he comenzado mi entrenamiento.

Si alguien piensa que todo esto simplemente forma parte de una broma pesada, aquí está la respuesta.

Fairytale of New York

2011-12-24T14:27:00.005Z

Si hubiese que elegir en Irlanda una canción que representase la época navideña, esa sería sin ningún género de dudas 'Fairytale of New York', un atípico villancico compuesto hace casi medio siglo por el músico Jem Finer y la más famosa banda de punk celta The Pogues. El líder de este grupo, el anglo irlandés Shane MacGowan, en compañía de la desaparecida Kirsty MacColl grabaron este tema en 1987, una trabajada obra musical disfrazada de balada folk, con una letra potentísima y unos cuidados arreglos que en seguida ayudó a que se convirtiese en un éxito rotundo y que, lejos de perderse en el olvido, con el paso de los años ha alcanzado la merecida categoría de himno.

Una historia amarga, muy alejada de las comunes letras melosas de las canciones de Navidad, en la que se escenifica la relación amor-odio de una pareja de emigrantes irlandeses en Nueva York, en un relato con final abierto. Es agria, cruda en ocasiones, e incluso censurada debido a su alto contenido de insultos y tacos, pero el contraste entre la voz dulce de Kirsty y la desgarrada de Shane sumados a una composición e instrumentación que muchos críticos califican como brillante, han hecho que en la actualidad esta canción irlandesa (aquí todo el mundo la reclama como suya) se considere uno de los mejores temas navideños de todos los tiempos, de hecho, en los países anglosajones ya es la más reproducida del presente siglo, por encima de clásicos como 'Last Christmas' de Wham y 'All I want for Christmas is you' de Mariah Carey.

Quizás algún día, tal vez cuando el año que viene se cumpla el 25 aniversario del lanzamiento, me atreva a escribir más sobre 'Fairytale of New York', también sobre el grupo The Pogues y su incorregible líder, o sobre las trágicas circunstancias de la muerte de Kirsty. De momento, si quieren conocer más sobre la historia y echarle un vistazo a la letra en español, les recomiendo este post, muchísimo mejor que el mío, por cierto. También hay un buen documental en youtube dividido en 6 partes sobre la historia de este 'villancico'....pero por hoy, les dejo con el video que ya de por sí es una obra de arte. Disfruten.

Y por supuesto, les deseo a todos: NOLLAIG SHONA DHUIT – FELIZ NAVIDAD

“…I could have been someone
well so could anyone
you took my dreams from me
when I first found you
I kept them with me babe
I put them with my own
can't make it all alone
I've built my dreams around you

The boys of the NYPD choir
were singing "Galway Bay"
and the bells were ringing out
for Christmas day…”.

Fairytale of New York – The Pogues & Kirsty MacColl

Navidades solidarias

2011-12-23T09:22:00.003Z

Hoy les traigo unos cuantos ejemplos en forma de video de las distintas maneras en que se las ingenian los irlandeses para conseguir fondos destinados a causas benéficas en esta época en la que la gente, en general, es más dada a compartir. Y, claro, como en Irlanda, aman la música más que el comer, no es de extrañar que todas las propuestas vayan orientadas en este sentido. Para qué desperdiciar la ocasión de ayudar a la vez que disfrutan y nos hacen disfrutar, ¿no?

Empiezo con lo que me parece la mejor idea de todas: sencilla, original y además aprovechando el potencial inmenso que poseen las redes sociales.

Se inició con un simple tweet lanzado a mediados de noviembre desde la cuenta de @BrendaDrumm pidiendo ayuda para recaudar dinero que se destinaría a la Unidad de Neonatología del Holles Street Hospital de Dublín. El tweet evolucionó y se convirtió en el hashtag #twitterxmassingle, en el que se invitaba a los twitteros a hacer una quedada y colaborar en la grabación de un tema. Tan sólo una semana después, 140 personas (una por cada carácter que permite Twitter) se reunieron en un hotel de la capital y, tuviesen o no formación musical, terminaron por grabar la canción con la ayuda de músicos e ingenieros profesionales. Otra semana más y el tema ya estaba en la calle.

Éxito rotundo. La repercusión que ha tenido este asunto en Irlanda ha sido abrumadora y la canción (muy al estilo ‘We are the world’, pero a lo amateur) se encaramó a lo más alto de la lista de itunes y entró en el top 10 de sencillos más vendidos en Irlanda estas navidades.Probablemente con lo recaudado se podrán comprar incubadoras hasta el año 2050.

Bromas aparte, me parece brutal el poder que tienen las convocatorias de las redes sociales, sobre todo si es para una buena causa como esta. Es uno de esos clavos ardiendo a los que agarrarse para ser optimistas y no creer que todo está perdido en está sociedad que con frecuencia huele a podrido.Y me da pena cuando algunos políticos las critican o se burlan creyendo que se dirigen a una minoría…En realidad, probablemente lo que tengan es miedo.

Aquí les dejo el video (también tiene su propio espacio en la wikipedia)

Si quieren indagar más, este es el making off. Y si les da un ataque de generosidad, el single lo pueden comprar aquí.

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Hablando de políticos…

…después del tirón de oreja anterior, ahora toca echarles un piropo porque se lo han ganado. Resulta que un grupo de ministros, senadores y diputados, todos miembros del parlamento, se han congregado también para grabar un single benéfico, aunque en esta ocasión lo recolectado con las ventas irá destinado a la Pieta House, un centro especializado en la prevención del suicidio.

Hay que aceptar que el resultado artístico (que no el económico) es mejor que la ‘TWinter song’, pero también es justo señalar que los políticos partían con ventaja: más tiempo de preparación, mejores arreglos, un pedazo de coro de góspel de compañía y además una versión de un tema conocidísimo: el ‘Bridge over troubled waters’.

Creo sinceramente que esto en España no habría podido llevarse a cabo teniendo en cuenta que en el video hay representantes de diferentes partidos. No sé, no veo yo a Celia Villalobos y Cayo Lara compartiendo micrófono, pero oye, si ocurriese, sería el primero en dar la bienvenida a iniciativas de este tipo, siempre y cuando no conlleven propaganda y lavados de imagen enmascarados. Pido demasiado, lo sé, así que de momento nos tendremos que conformar con que entonen unidos la ‘letra’ del himno nacional.

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¿Se imaginan ir paseando tranquilamente la víspera de navidad por Grafton Street en el centro de Dublín y encontrarse de músicos ambulantes a Bono, Glen Hansard y Damien Rice entre otros? Bien, pues esto que parece una idea surrealista propia de mentes fantasiosas como la mía ha ocurrido los dos últimos años en la capital irlandesa. Una reunión callejera de artistas consagrados con la finalidad de reunir dinero para diversas organizaciones altruistas, entre ellas Simon, una comunidad que ayuda a las personas sin hogar.

En el video se puede comprobar parte del ambiente festivo que se vivió alrededor de estas actuaciones. Versión de 'One' ("...te traigo pasta") y 'Knocking on Heavens Door'.

Al final del primer tema, Bono le hace un guiño a Glen y en lugar de 'one' dice 'once' varias veces y se ríen los dos y la gente aplaude. Es buenísimo.

Si quieren ver algo de la del año pasado lo pueden encontrar aquí.

¿Sucederá esta próxima Nochebuena de nuevo? Espero que sí, desde luego si viviese en Dublín no dudaría ni un instante en mezclarme con las hordas consumistas con tal de ser testigo de un acontecimiento de estos, (contribuiría también a la causa, por supuesto).

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Y, por último, les comento que los alumnos de la Escuela de Lenguaje de Signos de Dublín también están realizando diversas actividades con el objetivo de reunir fondos para distintas organizaciones y entre las ideas que se les han ocurrido está la de montarse un Medley moderno de canciones típicas de las fechas navideñas (doblado en lenguaje de signos y subtitulado, of course) y lo he dejado para el final porque me parece el más fresco y simpático de todos.

Tengo entendido que este lenguaje cambia dependiendo del idioma nativo de la zona, o sea, que pueden haber tantas diferencias entre la lengua de signos anglosajona, francesa o española, como las que hay en la lengua hablada. En cualquier caso, me encanta el gesto con el que se refieren a Santa Claus, pero sobre todo la manera como dicen 'oh, ..ooooohhh'

Dos historias y media

2011-12-20T23:29:00.003Z

La semana pasada acompañé a mi casero durante varios días a la playa de Rosscarbery que es uno de los sitios donde él suele ir a pasear al perro. Es difícil declinar la invitación: caminatas con conversación, algo de ejercicio -que no me viene mal en este época- y además, para qué negarlo, es una gozada ver al chucho como disfruta: es un 'win-win' se mire por donde se mire. El caso es que siempre pasan cosas…

Las 'batallitas' que expongo a continuación son fruto de esos paseos y lo más relevante es que sucedieron en la misma zona durante tres días consecutivos.

Chocolat

Un tipo camina por la playa con prisas y cara de pocos amigos y detrás, con la lengua fuera, un precioso labrador color chocolate. La peluda, porque resultó ser perra ('eso' NO saltaba a la vista), enseguida hizo buenas migas con Barney y se pusieron a corretear juntos y a jugar por la arena. El dueño, ni caso, siguió a la carrera y desapareció al final de la explanada. Después de un rato intentamos hacer que la perra se fuese detrás, pero ni de broma, seguía de fiesta con Barney...y al final lo dimos por imposible. Cómo el circuito que hace casi todo el mundo es circular, pensamos que al dueño ya nos lo encontraríamos de frente cuando viniese de vuelta. Y así fue, a los 20 minutos más o menos, el tipo apareció. Nos fuimos a por él, incluyendo la perra, pero el buen hombre inesperadamente va y nos dice: 'no, no, antes me perseguía, pero ese chucho no es mío...'. Aquello era un inconveniente...¿dónde carajo estaba el dueño?. Como después de media hora no se presentó nadie y tampoco era cuestión de dejar a la perra allí abandonada, mi casero optó por llamar a la poli, aunque éstos estuvieron raudos en hacerse los suecos y decir que la competencia era de la asociación protectora de animales. Ni siquiera se ablandaron con el chantaje emocional de comentarles que a lo mejor el dueño había tenido algún percance por los alrededores y por eso la perra andaba por allí desorientada.

Todo era muy extraño. Una perra amistosa, con collar, sin signos de estar mal alimentada, más bien todo lo contrario y, sin embargo, sola en la playa.

Apareció más gente, pero nadie sabía nada, le comentábamos la historia...miraban a la perra, meneaban la cabeza y lo más que añadían era un:...'que cosa más rara' y desaparecían. A nadie le gusta que le carguen el muerto, claro. Al rato, la ‘chocolateada’ debió de percibir nuestro nerviosismo porque se alejó un poco hasta unas rocas y se tumbó allí con cara depresiva.

Cuando ya dábamos el tema por perdido y mi casero se hacía a la idea de regresar y buscar el número de la protectora en internet para hacer gestiones...llega una chica joven con su perro, nos saluda y enseguida le comentamos el caso. Sonríe y dice ¿una labradora color chocolate?...ahhh, ya la conozco, es la perra de un profesor que vive en el pueblo (a media hora de camino), no hay nada de lo que preocuparse, a menudo viene ella sola a pasearse por la playa y jugar con otros perros...

(Ya debería haber aprendido que por mucho que mi sentido común diga lo contrario, Irlanda tiene sus propias reglas para encontrar explicaciones rocambolescas a los hechos más insólitos) .

Serendipity

Última hora de la tarde de un día de diciembre en la playa de Rosscarbery (si ya de por sí es tranquila, en una jornada gélida como aquella es que no va ni dios). Yo con 'mi perro' y a lo lejos otro señor con su mascota que se entretiene con la pelotita que le lanza. A Barney, cómo no, se le antoja el juguete del otro chucho y, medio en broma, medio en serio, empiezan a pelearse por la pelota. Cuando se calman, el dueño del otro perro entabla conversación conmigo y al cabo de 5 minutos de charla...yo ya me había tragado como unos cinco 'WTF!' seguidos... Resulta que sin saberlo, su vida era casi paralela a la mía. Extranjero (él, inglés) y exiliado voluntariamente en Irlanda, también vive en Leap (aunque yo nunca lo había visto antes), su antigua profesión es mi antigua profesión, no sólo eso, sino que exactamente en el mismo campo (ambos rajamos de lo lindo y acordamos que en adelante sería tema tabú). Su próximo destino de vacaciones....será mi próximo destino de vacaciones...En primavera del año que viene, él y su mujer se irán una semanita a Gran Canaria. Yo iré antes, pero...¿a qué es curioso? Él también estaba bastante sorprendido. La conversación acabó aquí porque mi casero que es un poco cotilla, nos vio parloteando y no pudo resistirlo, se metió en medio. Ellos sí que se conocían de antes....dos súbditos de la corona británica refugiados en West Cork. y bueno, en ese justo momento... 2 Englishmen contra 1 Spaniard, mal asunto: antes de despedirnos, los dos me liaron para que me currase un mapa de Gran Canaria con los sitios de interés, mejores lugares donde alojarse, etc.; algo que le sirviese de guía de la isla (¡como si no existiese internet!). De todas formas ya lo he acabado y se lo he dejado en el buzón (ahora sé donde vive). Espero que la próxima vez que vea me invite al menos a una pinta. Su perro, por cierto, se llamaba Murphy.

En el estanque dorado

No lejos de la playa, hay una laguna donde suelen anidar muchos pájaros (una vez hablé de ella en el blog). Ese día, un cámara de la RTE (la TV estatal irlandesa) estaba filmando pues, ya lo imaginan, escenas ornitológicas. Me acerqué un poco en plan curioso y, al final, me contagié y yo también me puse a sacar fotos de los cisnes (tampoco muchas, puede que tres o cuatro), el caso es que en la última, me metí la potra del año...Cacé a uno sacando la cabeza del agua justo a dos metros de mí. Tenía ganas de ir al que tipo que grababa el documental, enseñarle la foto, hacer el troll y decirle que estaba apuntando al lado equivocado...

Todo este preámbulo para nada, porque en realidad, lo único que quiero es compartir la foto con ustedes...

Seamos sinceros, jamás ganaría un concurso del National Geographic, pero oye, a mí me alegró el día.

Las luces de Connemara (II)

2011-12-16T23:48:00.007Z

(Continuación de la entrada anterior)

Sin caer en generalizaciones, sé de buena tinta que una gran parte de los turistas que se acercan a Connemara, sobre todo los que se embarcan en tour organizados procedentes de Galway o Dublín, solo están de paso por el lugar durante unas horas y, seamos sinceros, en ese intervalo no da tiempo de ver mucho, con suerte un poquito de Clifden, casi seguro la Abadía de Kylemore y poquito más. Prisas y ese afán por recorrer la mayor cantidad de sitios posibles a contrarreloj, admito que a veces es inevitable, pero desde mi punto de vista es un error y, en este territorio en particular, es además un pecado. ¿Cómo vas a interiorizar un paisaje si te limitas a verlo desde el cristal de un minibús?, ¿cómo vas a conocer el carácter regional si no compartes un poco de música y unas cuantas rondas en alguna de las tabernas? Es cierto que los oriundos muchas veces hablan en gaélico entre ellos, pero toda la población es bilingüe así que el inglés también está a la orden del día, otro asunto es encontrar la diferencia entre el idioma local y el inglés con acento gaélico…, pero les aseguro que ninguna barrera lingüística queda en pie después de dos o tres pintas. Y la última cuestión que lanzo: ¿Cómo vas a vivir los páramos, los lagos y la soledad de estas montañas si no te sumerges en el corazón de algunos de los caminos que las atraviesan? Y con esta última reflexión, aprovecho para reseñar que parte de la región de Connemara, cómo no podía ser de otra forma, está protegida dentro de un Parque Nacional: un área especial orientada a la conservación del ecosistema de sus turberas, flora, fauna y yacimientos megalíticos. Dispone de Centro de Visitantes e Interpretación y su propia red de senderos. (Al P.N. le dedicaremos varios posts en un futuro, posiblemente después de Navidades, aunque les dejo un adelanto en forma de foto).

Este puente les es familiar ¿no?

Efectivamente, volvemos de nuevo a hablar de ‘El hombre tranquilo’. Este film, uno de los más importante, puede que el que más, de los realizados en territorio irlandés, fue rodado muy cerca de Connemara, en las inmediaciones del pueblo de Cong. Con esta película, John Ford inmortalizó a la perfección la Irlanda rural y costumbrista. Muchos críticos consideran la cinta una obra maestra del séptimo arte.

Es innegable que Irlanda ha cambiado mucho desde aquellos años 50, pero el panorama sigue más o menos intacto, así que para los que quieran vivir en primera persona algo de la atmósfera y el paisaje que nos llegaban a través de la gran pantalla, este es el lugar indicado. Y para los cinéfilos tengo dos noticias en cuanto a la peli, una es buena y otra es mala. La mala: la famosa casa del film se está cayendo a trozos, pero el dueño, un millonario estadounidense, no quiere vendérsela al gobierno irlandés. Hay que ser c-b-ón. La buena: el año que viene se estrenará Connemara Days, una película basada en cómo la llegada de los John Ford, John Wayne, Maureen O’hara y compañía para el rodaje cambió durante meses la pacífica vida de los habitantes de Cong. Una especie de Bienvenido, Mister Marshall pero a la irlandesa.

Y termino esta entrada doble sobre ‘las luces de Connemara’ ahondando una vez más en las raíces de esta tierra, esta vez para mezclar dos de sus componentes básicos: el gaélico y la música. El nombre de Connemara está ligado íntimamente a una de las variantes de canto tradicional conocida como Sean-nós. Aunque no son exclusivos de esta área, este tipo de tonadas en las que se recitan historias, casi siempre sin ningún instrumento que acompañe, alcanza su cúspide en esta comarca donde el grado de elaboración y ornamentación es superior al de otros lugares de Irlanda y Escocia. Durante el entonamiento de un Sean-nos el intérprete suele permanecer bastante inmóvil y el recitado tiene un aire que podría catalogarse de solemne. La primera vez que escuché uno en vivo me quedé bastante impresionado y no fue en Connemara sino en Cork. Les aseguro que es una experiencia que deja huella; los mejores son los que se improvisan en cualquier reunión o cuando alguien se arranca en medio del pub….el clima de respeto y el silencio que se crea alrededor es de lo más emocionante.

Les dejo con un video de muestra, cómo no, con Connemara y las Twelve Bens de fondo y hago mías las palabras de uno de los comentarios que se añadieron: ‘no hace falta banda que toque con ella, pues se pueden escuchar los violines, las gaitas y las flautas en su voz…’. Prueben a cerrar los ojos y comprobarán que es cierto.

Las luces de Connemara (I)

2011-12-13T18:41:00.008Z

Dejando atrás los claroscuros y el paisaje enigmático de la Connemara de la entrada anterior, que es la atmósfera que se vive la mayor parte del año, pasamos a mostrar cómo se presenta esta tierra cuando es la luz la que gobierna. A mi entender, la región es muchísimo más atractiva cuando predominan las sombras, pero aunque no se lo crean, no siempre está brumoso en Irlanda y además estoy seguro que habrá mucha gente que prefiera recorrer el área sin la presencia de los clásicos nubarrones negros siempre amenazantes. Por ello, hemos guardado para este post las fotos más luminosas, pero también aprovecharemos para continuar con la descripción del territorio y además desvelar algunos de los secretos que reserva.

Empezaremos por aludir a uno de los rasgos distintivos de Connemara, el conocido como 'pony de Connemara'. Una raza equina endémica de la zona y cuyo origen es materia de discusión: están los que opinan que fueron introducidos por los vikingos y otros aseguran que fueron algunos caballos procedentes de los galeones de la Armada Invencible los que se mezclaron con la raza nativa y dieron lugar e estos ejemplares achaparrados. Sería curioso, después de todo, que el pony de Connemara tuviese 'ADN español', andaluz para ser más concreto.

De vez en cuando es posible avistar alguno que otro, pero si creen que van a encontrar decenas de trotones pastando por las laderas, ya les digo que, a pesar de la fama, el auténtico animal predominante de Connemara no es el pony sino, adivinen...las ovejas. La relación debe ser de 1 a 1000, estas sí que son las verdaderas dueñas de la montaña, del campo y del asfalto...Si conducen por algunos de los tramos internos de la región, estén preparados para toparse con auténticos atascos ovinos. Estos detalles también contribuyen a la magia del lugar.

El lago Derryclare con varios de los gigantes pétreos de las Twelve Bens detrás. Estoy de acuerdo de que este clima benigno es idóneo para una jornada de senderismo sin sobresaltos, eso sí, es más complicado buscarle el lado romántico al paisaje.

El lago Kylemore.

Kylemore es un sector con luz propia dentro de Connemara. Es el término con el que se designa a una vasta zona con su propio lago, pero sobre todo da nombre al edificio más popular y fotografiado del territorio, la Abadía de Kylemore. Ya se dejaba ver un poco en una de las fotos de la entrada anterior, pero aquí se muestra en todo su esplendor.

Una edificación neogótica del siglo XIX con forma de castillo, que en su inicio fue para uso residencial y recreativo de un terrateniente inglés y que con los años terminó por transformarse en un convento, de ahí el término de abadía. La belleza del emplazamiento está fuera de toda duda y la historia del lugar es muy entretenida, por tanto, la dejaremos pendiente para una futura entrada en exclusiva...Bueno, esa no es la única razón para postergar la información sobre la abadía, les voy a contar un secreto: me he entretenido por los alrededores y he sacado fotografías desde el exterior, pero aún no la he visitado, por un motivo u otro siempre que voy, me quedo sin tiempo, pero en fin, es la excusa perfecta para volver a dejarse caer por Connemara en el futuro (¡ni que necesitase un pretexto!).

Antes de terminar,(de nuevo me he alargado y tendré que dividir el post), quiero comentarles un dato sorprendente: la abadía de Kylemore no se levanta a orillas del lago Kylemore (en muchos guías está expresado de forma errónea, sin embargo, el Lough Kylemore está un poquito más alejado en dirección este), por contra, el lago que se ve en las fotos, aunque pequeño, posee su propio nombre -Pollacappull- . Poco más se puede decir de esta palabra ¿verdad?, y si por casualidad desean añadir algo, por favor, que no sea una letra O.

Las sombras de Connemara

2011-12-08T23:55:00.003Z

Dicen que por cada estrella del firmamento hay un millón de piedras en Connemara.

Detrás de esta exagerada descripción hay algo de cierto, pero esta región es mucho más que rocas y picos de cuarcita. Connemara es además turberas, páramos y pantanos; es costa caprichosa y lagos de belleza inquietante; es brumas, viento y claroscuros; es historia de hambre y penurias, pero también es refugio de tradiciones arraigadas. Es una tierra de apariencia inhóspita y temible, pero con un poder de atracción casi hipnótico.

La palabra Connemara procede del gaélico 'Conmhaicne Mara', (descendientes del mar) y se usa para describir el territorio al norte y noroeste de Galway que iría desde el lago Corrib hasta el océano Atlántico, incluyendo las islas cercanas. Los límites son indefinidos aunque generalmente se acepta que su frontera norte coincide con el fiordo de Killary, otros van más allá al afirmar que sus brazos también alcanzan el condado de Mayo e incluso áreas adyacentes al Lough Mask. El término Connemara también se utiliza para designar la zona del condado de Galway donde el gaélico es el idioma predominante.

Aunque alberga algunos pueblos de mediano tamaño entre los que destacan Clifden, Letterfrack y Carna, la riqueza de la zona no estriba esencialmente en sus poblaciones sino en su paisaje rudo y poco alterado, es más, esta comarca se precia de poseer algunos de los rincones más estimados del país. Macizos montañosos como las Twelve Bens y su hermano menor Maumturks, valles como el de Inagh y el de Maam y su 'País de Joyce'₁, o lagos como Derryclare y el mismísimo Kylemore, despiertan el deseo de todos los que aman los entornos naturales casi intactos y que aún están lejos de ser corrompidos por las hordas.

Entre las sendas solitarias de este enclave de otro planeta₂ y su tapiz de turba y brezo, Connemara esconde muchos tesoros para el que los quiera buscar, pero sobre todo guarda gran parte de la atmósfera genuina que se le supone al oeste irlandés.

Una autenticidad que se asienta sobre un relieve con vida propia, y ese es uno de los rasgos más increíbles de Connemara, el poseer el don de que un mismo horizonte pueda mudar de piel una y mil veces ante el incesante juego de la luz entre las nubes. Cómo de cambiante puede ser el panorama cuando éstas se espesan y se engarzan con los picos, a cuando cruzan el cielo a un ritmo vertiginoso. Es posible ser testigo de ambas situaciones en cuestión de minutos y también se pueden experimentar distintos estados de ánimo paralelos a esta transformación y que pueden ir desde el sosiego, al desconcierto o al entusiasmo. Es el caldo de cultivo perfecto para que se desarrollen tantas leyendas e historias de personajes imaginarios que tan importante lugar ocupan en el acervo popular irlandés. Y tal vez esa es la razón por la que a mí y a muchos otros nos atrae tanto Connemara, porque es uno de esos lugares elegidos donde se borran las líneas entre lo real y lo onírico.

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(1): En Sligo hay una región que se conoce como Tierra de Yeats, en honor al poeta W.B. Yeats. Yo pensaba que el País de Joyce también era un área del condado de Galway a la que se rebautizado para honrar al escritor James Joyce, pero al parecer es al contrario, el nombre ya existía antes que el autor del Ulises...y, de hecho, el apellido Joyce es bastante común por la comarca y se cree que la familia del escritor procede de ahí.

(2): Hay un territorio perteneciente a la luna Europa de Júpiter llamado 'Conemara Chaos' que toma el nombre de la ‘caótica’ Connemara irlandesa.

Atasco a la irlandesa (2ª parte - el desenlace)

2011-12-03T21:48:00.006Z

Siento envidia de las personas que consiguen tomarse la vida de una forma improvisada, sacando el lado positivo de cada instante, lo digo en serio, me gustaría en algún momento del futuro parecerme a ellos, ser como esos dos tipos que se hacen colegas en un atasco y que terminan por celebrarlo compartiendo una cerveza con vistas a la fila interminable de coches.

De todos modos, poco les duró la alegría a estos dos pues a los diez minutos algo vieron en la distancia que les hizo apurar lo que les quedaba de trago, dejaron los vasos allí mismo, cruzaron de vuelta, se metieron en sus respectivos vehículos y encendieron los motores...y esta vez, para mi sorpresa, nos comenzamos a mover. Además, la circulación en sentido contrario se había reanudado, no era una falsa alarma, el laxante para el estreñimiento automotriz parecía causar efecto. Mi cerebro se encargó de nuevo de producir endorfinas al visualizar la imagen de descanso, comida y sueño..., pero antes de que pasaran 30 segundos, un par de signos extraños me hicieron subir la guardia..."¿por qué vamos tan despacio?, ¿por qué me suena ese coche que viene de frente ? Y también ese otro y el otro. Y así hasta llegar a la altura del policía -la carretera seguía cortada-, la furgoneta que me precedía también giró 180 grados y se fue en dirección contraria. Pregunté al municipal por instrucciones y lo noté bastante superado por la situación. La gente me está atosigando, me dijo, y yo no puedo hacer nada salvo esperar, así que estoy mandando el tráfico por una vía secundaria que rodea el pueblo, si no la conoces será mejor que no pierdas de vista a la furgoneta blanca...Y sin añadir nada más, se dispuso a hablar con el siguiente conductor.

Rápidamente aceleré hasta alcanzar a la ford Transit blanca y no me separé de su trasero, a partir de ese momento nos moveríamos por un terreno totalmente desconocido para mí. Estaba tranquilo aunque un pensamiento me aterrorizaba: Oughterard, localidad con mucho encanto, por cierto, se extiende a orillas del inmenso lago Corrib y por allí es imposible escapar a no ser que consigas una barca. Si el pueblo tuviese una vía de servicio secundaria, ésta solo podría encontrarse hacia el suroeste y por ahí no hay nada a menos que atraviese alguna pista, no rural sino vecinal, de esas que tienen la anchura de un carril bici. No, no puede ser, me repetí a mí mismo, no creo que al policía se le ocurra desviar el tráfico de una carretera nacional, nada menos que la N-59, por un camino de cabras. Pero sí, porque ese día Murphy debía estar de buen humor e inspiró a este señor con uniforme a saltarse las reglas más básicas del sentido común y obligar a todos los que pasábamos por Oughterard en dirección Galway a cometer un suicidio colectivo de automovilistas.

Les propongo un ejercicio de imaginación. Evoquen un reloj de arena con un cuello estrechísimo, ¿cuánto se tardaría en pasar los granos de un lado a otro? Pues depende del número de granos, ¿no?, ...pero ¿y si tenemos granos -muchos- en los dos lados y lo que queremos es que los de una parte pasen hacia la otra y viceversa, pero todo al mismo tiempo? Pues sería imposible. Pues eso fue exactamente lo que sucedió. El policía nos envió a un cuello de botella y ni se molestó en cerciorarse que al otro lado del pueblo alguien había tenido la misma brillante ocurrencia. Y así, todos los vehículos en dirección Sur hacia Galway y todos los que venían de Galway en dirección norte nos encontramos de frente formando un colapso de proporciones monstruosas en medio del rústico campo. Ni la mente más perversa hubiese proyectado mejor plan para un atasco.

La gota de lluvia puesta estratégicamente para que no se pueda leer la matrícula.

Les resumo: Estuvimos inmovilizados ¡horas! De vez en cuando conseguíamos avanzar un poco para después volver a estancarnos y, claro, en ese intervalo me dio tiempo para hacer casi de todo: llamadas de tfno., lectura, algo de conversación informal con mis camaradas de fatiga y hasta pequeños paseos cercanos en los que, lo admito, eché el ojo a varias viviendas por si acababa pidiéndole a algún vecino que me dejase pasar la noche en su casa.

La historia pudo acabar peor y hasta puedo agradecer una pizca de fortuna porque los conductores dirección norte-sur, entre los que me encontraba yo, fueron los primeros en salir del atolladero. En el otro extremo, a la salida del tapón, un buen samaritano, probablemente de los que me precedían y que por tanto conocía lo ocurrido dentro del pueblo, gestionaba el tráfico de la mejor manera posible: permitió que circulase un solo sentido y cortó el otro, convenciendo a los conductores más perjudicados de que esa era la solución menos mala.

Una vez libre de ataduras, continué rumbo Galway con la aterradora visión de una cola de coches de frente de kms. y kms. que a saber hasta cuándo permanecieron allí detenidos. Mientras me alejaba, no podía sino acordarme del policía que seguramente ya habría sido relevado y tal vez estaría disfrutando del espectáculo con una pinta en la mano desde la puerta de algún pub.

Atasco a la irlandesa

2011-12-01T19:17:00.009Z

Cuando alguien menciona la palabra atasco lo primero que se nos viene a la cabeza es una fila enorme de coches en una autopista a la salida o la entrada de una ciudad, o un embotellamiento en hora punta con circulación a paso de caracol y semáforos que se empeñan en estar más tiempo en rojo que en verde. Hay también otras posibilidades más ocasionales como accidentes, condiciones meteorológicas adversas, concentraciones públicas, etc. En Irlanda se dan todas ellas, ya lo creo, pero también hay que añadir un factor extra que no se produce en todos los lugares: el medio rural y su sinfín de manifestaciones asociadas, desde carreteras en malas condiciones, a ovejas que se toman la siesta en el alquitrán u operarios que en lugar de estar atentos a la emisora se entretienen en jugar al Angry Birds.

Podría escribir una enciclopedia sobre el tema con anécdotas de lo más inverosímiles empezando por la del día en que no pude visitar un pueblo porque habían cortado todos los accesos por culpa de la celebración de una boda; o la tarde que me quedé cerrado entre una apisonadora delante y cuatro camiones detrás porque a alguien se le olvidó poner una señal de obras; o la ocasión en que tuve que dar marcha atrás 300 metros porque el conductor que tenía enfrente y que me cerraba el paso, no sabía retroceder. Sobre las peculiaridades de las carreteras irlandesas ya escribí un post en su día, así que tampoco me extenderé más en el asunto, hoy solo quiero comentarles un suceso que sufrí en mis carnes hace un par de meses, en uno de los pueblos por los que discurre la carretera que une Galway y Clifden. Un simple ejemplo de cómo un incidente que podía haberse solventado en relativamente poco tiempo, nos dejó abandonados a mí y a cientos de automovilistas más, en medio de la 'madre de todos los atascos'. Y todo, por culpa de una sola persona: un funcionario del orden público -un guindilla-.

Imaginen el final de una jornada agotadora después de haber conducido durante casi todo el día por carreteras impracticables a la que se suman varias horas de senderismo extremo (ya comentaré sobre este 'pormenor' en otro post). Reventado, hambriento y con un único pensamiento en mente: ducha, cena, cama. Es uno de esos trances en los que tu cerebro sólo guarda hueco para los instintos primarios y te presiona para que los satisfagas cuanto antes. La implacable Ley de Murphy también es un factor a considerar y siempre hace acto de presencia: al atravesar Oughterard, último núcleo poblacional importante antes de llegar a la bendita Galway, un tapón de coches te da la bienvenida.

A veces no es extraño encontrar algo de retención al cruzar un casco urbano: alguien que aparca en doble fila, vehículos tipo tractor que obstaculizan, salida de niños del colegio...Nada con especial relevancia, sin embargo, cuando llevas completamente parado más de 5 minutos te empiezas a mosquear, si son 10 y sigues en el mismo sitio y además compruebas que la circulación en sentido contrario es inexistente, empiezas a asustarte, pero si ya se ha esfumado un cuarto de hora, los conductores han dejado de hacer sonar el claxon y empiezan a salir de sus vehículos, ahí es cuando estallas: ¡J*#¥R! ¿Pero por qué CO§∞¤ES me pasa siempre esto a mí?, ¿Quién C©Ñ∞ está ahí delante, Balotelli?

A la media hora de estar allí bloqueado, y como la furgoneta de delante me impedía ver nada de lo que sucedía, opté por bajarme del coche e interesarme por la situación. Entonces el enfado dio paso a la resignación. A unos 200 metros avisté un coche con desperfectos atravesado en la calzada, una ambulancia y también un guardia municipal que paseaba por los alrededores. No parecía haber heridos graves, pero como era de prever, aquello nos retrasaría un rato más. Tan sólo quedaba armarse de paciencia, así que acurruqué de nuevo en el interior del Ford (afuera hacía frío y empezaban a caer algunas gotas), saqué los mapas y, aunque me sentía desanimado, me dispuse a estudiar el itinerario para el siguiente día.

El tipo de la furgoneta y el conductor del coche posterior al mío conversaban afanosamente en el exterior, no sólo no estaban molestos por el atasco sino que, por los semblantes y la actitud, parecía que incluso estaban disfrutando con la pequeña aventura. Al cabo de un rato los perdí de vista porque se fueron caminando en dirección a donde estaba todo el meollo. Como seguía corriendo el reloj y no regresaban, me picó la curiosidad y abandoné momentáneamente el coche para indagar sobre la tardanza. Los vi a lo lejos de cháchara con el policía, parecía que estaban de bromas y risas. En ese momento el guardia les dijo algo y los tipos se despidieron y volvieron apresuradamente sobre sus pasos. Bien, me dije, parece que nos vamos a mover. Me volví a introducir en el coche y encendí el motor, pero cuando los dos amigos llegaron a mi altura, se revolvieron espontáneamente en un giro de 45 grados, cruzaron la calle y...entraron al ¡pub!

A los pocos minutos se instalaron en la puerta de la taberna, cada uno con una pinta en la mano.

(Continuará)

La Sky Road de Clifden

2011-11-27T17:42:00.012Z

Y comenzamos donde lo dejamos en el post anterior, en el puerto de Clifden.

A la salida de éste y abandonando el pueblo nos encontramos con los primeros cárteles que nos señalan la Sky Road y guiándonos de estas indicaciones emprendemos el camino, aunque sin relajarnos porque enseguida hay que realizar la primera parada para visitar el monumento de John D'arcy. Para acceder al mismo hay que ascender una colina, la que se observa en la foto justo detrás de las viviendas, hasta alcanzar la cumbre coronada por una especie de obelisco no muy alto y y con forma cúbica, construido con grandes piedras y que se erige como recuerdo de los habitantes del pueblo al personaje que lo fundó.

En subir no se tarda más de 5 minutos, aunque podemos encontrar el sendero en condiciones pésimas debido al barro, sin embargo, la vista desde lo alto es imprescindible ya que constituye una de las estampas clásicas de Connemara: Clifden con las 'Twelve Bens' de fondo.

Las 'Twelve Bens' o 'Twelve Pins', es una cordillera de picos con cumbres más o menos afiladas, pero de poca elevación. Las alturas rondan entre los 500 y 700 metros y la zona goza de gran fama entre los senderistas, sobre todo en verano. También se dice que los corredores de montaña pueden recorrerlos todos en una sola jornada. Es, sin lugar a dudas, uno de los puntos destacados de Connemara.

Lamentablemente, la foto está tomada en un día bastante encapotado y las Twelve Bens apenas se adivinan entre la bruma, pero como digo, la imagen de Clifden con la vista de la sierra detrás es una de las panorámicas más repetidas en las postales del condado de Galway. Para no dejarles con la miel en los labios, he encontrado esta imagen en Flickr que resume bastante bien lo comentado.

Y ahora sí, abandonamos definitivamente Clifden para sumergirnos de lleno en la Sky Road.

Este es un trayecto ideal para bicis, moteros, o para los que somos esclavos de las cuatro ruedas. Once kms. que rodean la pequeña península que se extiende al oeste del pueblo, que se pueden realizar a un ritmo más acompasado o no, dependiendo del tiempo del que dispongamos. La mayoría de los que recorren este tramo, lo hacen en el sentido de las agujas del reloj. Este detalle es esencial y es recomendable seguir a la multitud si no queremos que el viaje se convierta en un infierno, ya que la calzada es estrecha, con muchos cambios de rasante y pocos apartaderos, al menos en su vertiente sur.

En su inicio tenemos la posibilidad de optar por seguir una vía más cercana a la orilla, o bien otra que asciende hasta un mirador y que acaba por unirse a la primera. Los ociosos como yo, pueden inclinarse por realizar ambas, tampoco se pierde excesivo tiempo si elegimos sumar las dos.

¿Qué nos ofrece la Sky Road?

Entre otras virtudes, un panorama costero fantástico que incluye las bahías de Clifden y de Streamstown, el cabo de Slyne y las islas de Turbot y de Inishturk, salpimentado con los típicos toques campestres de siempre.

Aunque se parece al caballo del post ‘Tercer otoño en Leap’, prometo que es otro diferente. A ver si van a pensar que me lo llevo de viaje solo para usarlo de modelo en fotos bucólicas.

En mi opinión, la primera parte de la Sky Road, el lado sur, es más atractivo que el norte, que no está mal, pero es un recorrido que acaba por hacerse monótono. En lo visual, el plato fuerte nos lo zamparíamos hacia el extremo del cabo, con un batiburrillo de islotes, salientes, juegos de mareas de aguas calmas en el interior y mar picada al exterior que quitan el hipo, todo en el mismo menú. En cierto modo, esta parte recuerda un pelín a algunas zonas de la península de Dingle en Kerry, aunque líbreme Dios de hacer comparaciones, porque como todo el mundo sabe, Dingle alberga paisajes de otro planeta.

En resumen, la Sky Road serviría de aperitivo perfecto para los turistas foráneos que se hayan dejado caer por Galway y Connemara y que no dispongan de mucho margen de maniobra para imbuirse de los aires marítimos de las muchas penínsulas de Kerry y de Cork. Este paseo ofrece algo de costa escarpada, océano, ínsulas, faros blancos y hasta un castillo, ingredientes todos de una comida que se puede degustar brevemente aquí, pero que en realidad se cocina bastante más al Sur.

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Para el que le interese, dejo un video de la Sky Road a vista de pájaro (desde un parapente).

Clifden, capital de…

2011-11-23T19:12:00.008Z

Este post es muy similar a los dos anteriores ya que de nuevo vamos a describir una localidad y una ruta panorámica por carretera en sus inmediaciones, hablamos de Clifden y la Sky Road, sin embargo, alteraremos el orden y en esta ocasión comenzaremos por el pueblo y más adelante, en una segunda entrada, para que la extensión se digiera más fácilmente, desarrollaremos el trayecto sobre ruedas. La gran diferencia entre estos posts y los anteriores es que daremos un salto geográfico radical y nos desplazaremos desde West Cork al condado de Galway. Ésta, de hecho, será la primera pequeña historia de las muchas que planeo contar a lo largo de las próximas semanas sobre la 'expedición' realizada el pasado septiembre a la costa oeste irlandesa.

El pueblo de Clifden se ubica a unos 80 kms en dirección noroeste de la ciudad de Galway y para llegar a él debemos optar entre dos vías principales: la nacional que une ambos puntos y que sería la forma más rápida de alcanzar nuestro destino o bien, la carretera que bordea la costa. Una difícil elección ya que ambas son gratificantes: la primera nos adentra en un paisaje de montañas, pantanos, lagos y turberas y la segunda es bastante más larga, pero asimismo hace disfrutar de un sinfín de bahías e islas y, aunque hay menos colinas, la turba y el agua dulce también están presentes.

Clifden es un pueblo pequeño, no llega a 3500 habitantes si sumamos población local y rural. Además, es relativamente nuevo (fue fundado a principios del s. XIX) y, no obstante, a pesar de su tamaño, es una localidad muy popular en el país, sobre todo por su ubicación, pero además, porque ha sido testigo de algunos episodios de gran trascendencia para su corta historia entre los que podrían destacar el haber sido el lugar elegido por Marconi para instalar una estación a principios del s. XX, que junto a su gemela en Terranova permitió el establecimiento del primer servicio de radio entre Europa y América. Años más tarde, otro notable suceso ocurriría en Clifden al convertirse uno de sus campos en la pista de aterrizaje (forzoso) de los pilotos Alcock y Brown que con su bombardero Vickers Vimy, consiguieron la proeza de realizar el primer vuelo trasatlántico sin escalas, de nuevo, entre Canadá e Irlanda. También fue la población donde nació Jon Riley, un militar que sirvió en el ejército estadounidense y que pasó a la posteridad al desertar (junto a otros irlandeses -Batallón de San Patricio-) y unirse a los mexicanos en la guerra que libraron EEUU y México a mediados del S. XIX. La historia terminó mal, pero hoy en día, se le sigue considerando un héroe en Clifden y, de hecho, en su honor, cada 12 de septiembre ondea una bandera mexicana en la plaza. Sobre este fascinante tema se han rodado hasta películas, tal vez en un futuro se le pueda dedicar un post en condiciones,...pero ahora nos estamos yendo por las rama así que …¡Volvamos a Clifden!

Como pequeña localidad que es, se recorre a pie en un periquete, pero no viene mal dedicarle algo de tiempo, incluso pasar la noche ya que el emplazamiento vale la pena: desde viviendas de reminiscencia georgiana, tiendas de artesanía y coloridos pubs, pasando por las dos imponentes iglesias con sus campanarios casi gemelos y el apacible puerto, todo ligado con el ambiente familiar típicamente irlandés, desde el frutero que te jura y perjura que sus manzanas son las mejores, hasta la dependienta de la tienda que te saluda como si hubieses vivido en el pueblo toda la vida.

Una de las iglesias, la de St. Joseph’s.

El edificio de color crema es el Hotel Alcock & Brown, en honor a los pilotos (por favor, no intenten traducir al español los apellidos pues se llevarían una sorpresa).

Uno de los establecimientos para calmar la sed.

El puerto de Clifden, considerado de los más seguros del país.

Tan sólo por todo lo anterior ya dispondríamos de la excusa perfecta para dejarnos caer por este rincón de la costa Oeste, pero es que aún hay mucho más: el motivo esencial por el que Clifden atrae a visitantes a puñados a lo largo de todo el año, es por ser oficiosamente la capital de una de las perlas de Galway: Connemara, una región cuyo nombre en Irlanda es sinónimo de música, gaélico y pureza, de paisajes agrestes y atmósfera espiritual y, aunque suene exagerado, un territorio de belleza bruta.

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Connemara y su Parque Nacional merecen muchas líneas (acompañadas por sus correspondientes imágenes) y se las dedicaremos, pero de momento, el siguiente post resumirá la experiencia de la Sky Road, un aperitivo ideal antes de abandonar Clifden y penetrar en ' terreno salvaje'.

Durrus y el queso

2011-11-20T17:00:00.006Z

(continuación del post anterior)

Pues habíamos quedado en que hablaría de Durrus, un buen sitio para refugiarse después del realizar el trayecto del Camino de Cabras.

El pueblo de Durrus está fuera de las principales vías que cruzan West Cork, por eso mucha gente que va de paso se lo pierde, pero también es verdad que desde la comunidad se están haciendo esfuerzos considerables para incluirlo como destino turístico y últimamente parece que el trasiego de visitantes comienza a despertar un poco con el desarrollo de tabernas y también de casas rurales.

En cuestión de tamaño, la villa es más bien pequeña, se recorre a pie en menos de media hora, incluyendo las afueras entre las que destacan un muelle minúsculo y, como buen pueblo irlandés que se precie, las ruinas de un antiguo castillo.

Durrus y sus alrededores además destacan por haber heredado un rico pasado arqueológico en forma de enterramientos, fuertes, menhires, pozos sagrados y demás símbolos históricos, sin embargo, como ocurre en otros lugares de la comarca, para encontrarlos hay que tener las cualidades de Sherlock Holmes. Bueno, siempre podemos preguntar a los lugareños o dejarnos guiar por uno de esos postes que se alzan en muchas partes del país y que suelen estar más cargados de señales que un árbol de navidad. Una auténtica muestra de la idiosincrasia nacional.

Con algo así, ¿quién necesita un navegador GPS?

Aparte de los domingos por la mañana a la salida de misa, la vida del pueblo transcurre, como comentábamos, en torno a los pubs, qué raro, ¿verdad? Es así que a lo largo de la arteria principal que cruza la localidad podemos ver a bastantes foráneos, sobre todo si el clima acompaña, practicando el deporte del alzamiento de codos en las terrazas (uno a veces no sabe a quién se puede encontrar disfrutando de una cerveza - incluso una familia de chicharreros-).

Un par de reclamos para entrar y compartir una pinta.

Para que luego no digan que siempre hago publicidad de la misma marca.

Una imagen más en consonancia con el área.

Y para terminar: el queso. La mayor fama de Durrus procede de este producto que se puede encontrar en los supermercados de todo el país aunque también se exporta a EEUU e incluso a Japón. El queso de West Cork es muy popular, pero en concreto el de Durrus se lleva la palma: se elabora de leche cruda de vaca sin pasteurizar, tarda en madurar entre tres y cinco semanas y es de textura cremosa y sabor único. Eso sí, se recomienda que no deben tomarlo ni niños, ni personas mayores, ni mujeres embarazadas, vamos, que no es para todos los paladares porque podría llegar a ser perjudicial para aquellos con las defensas deprimidas. A pesar de todo, el queso de Durrus, como digo, disfruta de gran prestigio y lo avalan multitud de menciones y premios. También hay que señalar que el Queso de Durrus no es una etiqueta de denominación de origen de la zona en general ya que se produce en una única granja. Si quieren conocer un poco más al respecto les dejo el enlace a la página oficial.

Un detalle curioso a añadir es que la señora que inició el proyecto y que todavía está al frente del mismo tiene un apellido muy peculiar: Jeffa Gill…Oye, ¿y si al final resulta que estamos emparentados?

De cabezas de oveja, caminos de cabras y queso de vaca

2011-11-18T20:03:00.008Z

Hoy volvemos a la península de Sheep Head, que ya tiene varias entradas dedicadas en el blog (aquí y aquí) al respecto de su ubicación privilegiada para disfrutar de una buena caminata, aunque esta vez, lejos de ensalzar las bondades del senderismo en el área, vamos a realizar una ruta panorámica sobre ruedas con parada final en Durrus, uno de los pueblos de la zona, famoso por su producto lácteo estrella, el queso.

Este recorrido es ideal para realizarlo en bici, para lo que habría que dedicarle una jornada entera, pero entre que pilla algo lejos de Leap y que mis días de hacer el ‘Indurain’ están más que acabados, no queda más remedio que usar el coche. Aún así, dejo la puerta abierta a que en algún momento, tal vez en la compañía adecuada, se pueda intentar la hazaña.

Tomando como base Bantry y en dirección NE – SO, hay que seguir la carretera que avanza paralela a la costa norte de la península y en seguida, a los pocos kms., la calzada se estrecha y aparecen carteles que nos confirman que estamos en el emplazamiento correcto – Goat’s path –, un auténtico camino de cabras aunque con una capa de asfalto encima (una vía estrecha, llena de baches, con algunas curvas peligrosas y…bueno, en realidad, es como el 70% de las carreteras irlandesas, caminos rurales más aptos para cápridos que para tráfico rodado, sólo que ésta además posee el apelativo).

El paseo es bastante tranquilo, es raro encontrar otros coches en cualquiera de los sentidos en sus 15-20 kms de extensión. La paz es incluso mayor en cuanto avanzamos hacia el extremo de la península; está placidez sería una de sus señas de identidad, pero lo que realmente marca la diferencia son las fabulosas vistas sobre el mar en su entrada hacia la bahía de Bantry y el perfil cercano de una de las penínsulas hermanas, la de Beara.

Con estos paisajes es normal detenerse frecuentemente a inmortalizar instantes: los barcos faenando en la bahía de Bantry, el océano peleándose con los rompientes, las caídas de agua en Beara, y con suerte, incluso cetáceos (fortuna esquiva para mí ya que la Naturaleza, al menos en Irlanda, me ha vetado de momento la vista de ballenas y delfines –también frailecillos-).

Llegado a un punto, la carretera se vuelve impracticable y es mejor darse la vuelta, no hagan como yo que en una ocasión continué adelante y me arrepentí mil veces, no sólo por los hoyos y los matojos en la calzada sino porque me encontré una carrera de BTT de frente y pasé hasta algo de miedo. En cualquier caso, si se opta por avanzar, el camino cruza la península y termina en su otra vertiente, aunque ya allí pierde su nombre. El circuito o ‘loop’ que se forma es bastante conocido.

Ya de regreso, volvemos a degustar el panorama fijándonos quizás en otros detalles como las granjas aisladas que se recogen a ambos lados y también los riachuelos y pequeñas cascadas que se forman en el lado interno del camino.

Aunque las fotos son del verano, para ver algo de agua sólo basta con que haya llovido el día anterior, o sea, 80% de posibilidades si no más.

Por ahí en algún lado se ve el agua,…la foto es que es mala de solemnidad.

Bueno, y para acabar bien esta media jornada, porque el Camino de Cabras no da para más de un par de horas, antes de retornar a Bantry, una buena opción es cruzar el brazo de tierra transversalmente hasta su cara sur –unos pocos kilómetros- y avituallarse, como adelanté al principio, en el pueblo de Durrus, que descansa justo en el codo que forman Sheep Head con la península de Mizen Head. Qué plomo me pongo a veces con West Cork y sus penínsulas, pero qué le vamos a hacer, es difícil no nombrarlas, hay muchas y están todas juntitas.

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Y cómo es usual en mí, la extensión de la entrada se me está yendo de las manos así que mejor lo dejo por aquí y el fin de semana posteo el resto para que no se les haga muy pesado.

Una última línea para comentar que aunque el 'Goat’s path’ pueda parecer poca cosa, es de los primeros lugares que visité cuando estuve por primera vez en West Cork, antes incluso de tomar la decisión de mudarme. Me impactó bastante y siempre quedó el recuerdo, por ello, aún me produce una especial debilidad.

Tercer otoño en Leap

2011-11-14T22:21:00.005Z

Los Acantilados de Moher

2011-11-10T16:06:00.007Z

Hoy les llevo de visita al Oeste, en concreto al condado de Clare, conocido sobre todo por ser cuna de la música tradicional, por albergar el más insólito de los parques nacionales irlandeses (El Burren) y por poseer una línea costera deslumbrante que tiene como joya de la corona a los famosos Acantilados de Moher.

Moher (pronunciado con H muda), procede del gaélico Mhothair que significa 'ruina', (los acantilados de la ruina), sin embargo les puedo asegurar que no habría palabra más embustera para describir estas paredes de roca que se extienden a lo largo de unos 8 kms dando la cara al Atlántico y que en algunos tramos llegan a superar los 200 metros de altura. Lejos de tan oscuro nombre, los Acantilados de Moher son uno de los símbolos de Irlanda, probablemente el más visitado de los monumentos naturales de la isla junto, tal vez, a la Calzada del Gigante y desde luego, se ubica dentro del Top 5 de lugares indispensables por descubrir si se realiza un tour completo a través del país.

Se calcula que estos riscos se formaron hace aproximadamente 320 millones de años, pero fue en el siglo XIX cuando empezaron a ser utilizados como reclamo turístico, aunque realmente el boom de visitantes y la fama le llegaron en los años 60 al acondicionar la zona y adecuarla a la llegada de peregrinos en masa.

Actualmente se cobra entrada (6 euros). Creo recordar que hace años lo que se abonaba era el aparcamiento (10 euros por coche), bastante aprovechable si se viaja en grupo, pero no en mi caso, así que el sistema de hoy en día me parece más justo. La alternativa es optar por ahorrarse el dinero y aventurarse en alguno de los caminos secundarios que también llevan hasta el mar, pero en mi opinión, -y por propia experiencia-, no merece la pena: hay que andar bastante, saltar vallas y cercados, puede uno acabar con barro hasta las rodillas y además, la vista de los acantilados no es la misma.

Supongo que la principal razón que atrae a los visitantes es el impactante panorama que se abre cuando uno se acerca a los bordes del precipicio, las laderas que se disponen como en cortinas y el espectáculo de las olas rompiendo contra los roquedales. Como siempre en Irlanda, la experiencia cambia dependiendo del clima, no es lo mismo un día ventoso y desapacible que otro donde no haya ni una nube. Personalmente me quedo con el primero, la atmósfera es más genuina, pero disfrutar de una puesta de sol en verano tampoco se queda atrás.

Ejemplo de fotos tomadas en distintas épocas:

El lugar también atrae a un sinfín de fotógrafos y artistas que encuentran en los acantilados su fuente de inspiración. Además, es una reserva natural de aves, así que es normal toparse con amantes de la ornitología disfrutando, entre otros, de colonias de frailecillos, diversas familias de gaviotas, cormoranes, algún halcón y, cómo no, los omnipresentes córvidos.

Dada las características del sitio, también es lógico que sea una tentación para potenciales suicidas por lo que es bastante frecuente encontrar carteles con el número de teléfono de Samaritans (una especie de Teléfono de la Esperanza).

En la parte más alta del acantilado encontramos la Torre de O'Brien con un amplio mirador desde el que se deja ver algo de el roque que sobresale en el mar (llamado The Rocky Needle o simplemente The Stack) y en días en que la climatología acompañe se puede también apreciar parte de la bahía de Galway y las Islas Aran. Por el contrario, en jornadas grises y ventosas, podemos ser testigos de la fuerza bruta del mar y de lo que muchos surfistas consideran una de las mejores localizaciones para la práctica de este deporte en Europa.

Al espectáculo del paseo sobre los acantilados se une la visita (indispensable) al Centro de Visitantes, un edificio encajado en una colina al estilo Hobbiton en el que se puede repasar la geología del lugar, su riqueza biológica e incluso su papel como desarrollo de la comarca. El edificio en sí es bastante interesante e incluso ha obtenido algunos premios internacionales, además cumple escrupulosamente con parámetros medioambientales que incluyen calefacción geotermal, paneles solares y hasta su propio sistema de reciclaje.

También, cómo no, no se olviden que estamos en Irlanda, dispone de restaurante y de tiendas variopintas de suvenires.

(Esto son las tiendas, pero no haré el chiste fácil de 'Bolsón Cerrado' y tal).

Ahora, si de verdad quieren escaparse un poco de la multitud y de los músicos 'callejeros' (que también los hay) y prefieren vivir emociones fuertes, lo mejor es recorrer un poco los acantilados en dirección sur hasta que se acaba el camino oficial, por llamarlo así, y nos daremos de bruces con un murete de piedra que cierra el paso y una serie de carteles como estos:

Mi inglés es de tres al cuarto y precisamente el día que tomé esas fotos no llevaba el diccionario conmigo, así que esperé a que un grupito de gente decidiera traspasarlos y me uní a ellos, más bien porque tenía la sensación de 'estar haciendo algo travieso' y, claro, junto a una decena de personas es más fácil escurrir el bulto en el caso de que venga un guarda o el dueño de una finca y te zumbe una bronca.

Pues bueno, a partir de ese punto desaparecen las vallas y los obstáculos, sin barreras entre el océano y tú (eso sí, como se te vaya un pie...no hay teléfono que venga a acudir en tu ayuda), de todas formas, con la debida precaución en las partes más estrechas del sendero y cautela ante las rachas de viento, no debería haber problemas y es una experiencia que merece la pena. La recomiendo sin duda.

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Como ven, los Acantilados de Moher es un lugar especial pero también familiar. Incluso no sería extraño para aquel que no haya estado nunca que la estampa le resulte conocida, pues han aparecido en multitud de reportajes publicitarios, videos musicales y películas que van desde La Princesa Prometida hasta alguna de Harry Potter.

¿Por qué nunca había hablado de ellos hasta ahora? Porque reconozco que postear sobre los lugares más emblemáticos de Irlanda me da bastante respeto, no sólo por la cantidad de información a manejar sino, aunque suene a chorrada, por la responsabilidad que conlleva (yo y mis diarreas mentales).

¿Por qué hablo de ellos precisamente hoy? Porque mañana 11-11-11 puede ser un día vital en la historia de estos acantilados.

Hace varios años, y como extensión al concurso de las 7 Maravillas del Mundo Moderno, se organizó el certamen de las 7 Maravillas Naturales del Mundo. De casi 500 nominadas y después de varias cribas, se eligieron 28 que pasaron a la final y Los Acantilados de Moher en Irlanda forman parte del grupo de finalistas. Mañana será el día en el que se darán a conocer las 7 ganadoras.

Sinceramente, creo que está bastante complicado porque hay pesos pesados importantes de por medio como el Amazonas, la Gran Barrera de Coral de Australia, islas Galápagos, el Gran Cañón, etc.. pero habrá que ver si se producen sorpresas. El sistema de votaciones es público y estará aún abierto durante unas 15 horas más. Si quieren votar o curiosear esta es la página: http://world.n7w.com/new7wonders-of-nature-finalists/ (por si no lo saben, les adelanto que no hay ningún lugar en territorio español y que además votar no es gratis).

Y hasta aquí la entrada sobre los Acantilados de Moher, les copio el enlace de la página oficial donde pueden aprender más si lo desean: http://www.cliffsofmoher.ie/default.aspx

Por último, y en vista de que las fotos del post son una piltrafa (la cámara no da para más y el fotógrafo tampoco), adjunto un reportaje de imágenes en condiciones. Por favor, no dejen de verlo, sobre todo las fotos de los ciclistas (que los deben de tener cuadrados).

http://triggerpit.com/2011/05/17/magnificent-cliffs-moher-one-slip-and-you-are-dead/

Y también este video corto que es un pequeño resumen visual de todo lo que les he comentado.

Acantilados de Moher: ¡Suerte mañana!

Diversion

2011-10-31T13:55:00.004Z

Pues ya he regresado a Irlanda después de 3 semanas en Gran Canaria en las que ha habido tiempo para casi todo, incluyendo el celebrar que hemos aumentado la familia, pero vergonzosamente tengo que admitir que por una razón u otra, siempre que voy para allá, el blog recibe un trato de lo más negligente (sorry). Por inventar una excusa podría decir que con el calor las ganas de escribir se desactivan y luego al regresar aparecen otra vez, o tal vez es que por aquí me ocurren más anécdotas o se magnifican más, no lo sé, intentaré que no se repita…y ya de paso y hablando de curiosidades, les voy a contar, así sin anestesia, lo que me ocurrió ayer en el trayecto GC – Cork. Divertidísimo (jojo).

Vuelo inaugural de la nueva ruta que une Gran Canaria con Cork de la compañía Aerlingus. En principio todo a pedir de boca: buen precio, horario decente (por una vez no voy a llegar de madrugada) y el avión salió incluso puntual, pero claro, de tanto desear que el tiempo estuviese más fresco que en GC, resulta que encima de Cork y de buena parte de la geografía irlandesa había un tapón de nubes casi a ras de suelo tan denso que se podría cortar con un cuchillo. Hay que decir que en Cork la niebla es bastante frecuente y más de una vez juega malas pasadas, a veces catastróficas como el accidente que ocurrió en febrero de este mismo año en el que hubo varios fallecidos, con lo que no es precisamente de los lugares más apetecibles para realizar una maniobra arriesgada.

Con este pensamiento en mente estuvimos dando círculos sobre el aeropuerto hasta que el comandante dijo que con 100 metros de visibilidad era un suicido así que...puff…desvío al aeropuerto de Shannon en el condado de Clare (jojojo), que también es de tráfico internacional, pero que está a tomar por…Y encima, el piloto suelta la frase esperanzadora definitiva: “las condiciones por allí no son muy diferentes, pero por lo menos el aeropuerto sigue operativo…” (jojojojo).

Otra media horilla más de vuelo, más círculos y bueno, al final tomamos tierra sin problemas, la verdad es que niebla sí que había pero no era muy tupida.

Y así termina la historia del primer vuelo de Gran Canaria a Cork con Aerlingus que nunca llegó a su destino porque tenía guardada una sorpresa (acabó siendo ‘diverted’ – desviado), pero oigan, si buscamos el lado positivo, por el mismo precio, el billete incluía más millas y un trayecto de varias horas en guagua hasta el lugar previsto, ¿qué más se puede pedir? Añado que el adjetivo ‘diverted’, por cierto, procede del término ‘diversion’ (que significa desvío), es una de esas palabras que se podrían considerar en inglés un ‘false friend’. El gazapo de comerme la tilde en el título está hecho adrede.

Como postre y para completar el cuento, en el aeropuerto de Shannon el ambiente era caótico porque, aunque el nuestro fue el primero, seguidamente empezaron a aterrizar más aviones que debían haberlo hecho en Cork y se formó una pelotera en la que la gente casi se dio de piñas para pillar una de las guaguas gratuitas que se fletaron para llevar al pasaje de vuelta al destino original. Y yo, cuando por fin me agencié un asiento en uno de los buses, resulta que, en lugar de relajarme y disfrutar del recorrido, terminé por pasarlo peor que en el aire. El conductor, de malas pulgas porque seguramente le habrían interrumpido su descanso dominical, decidió que la carretera desde Limerick hasta Cork, de noche y bajo condiciones de niebla y lluvia intensa, era el lugar ideal para realizar adelantamientos kamikaze y despotricar contra todo lo que se meneaba con una mano en el volante y otra en el móvil (todo al mismo tiempo), jojojojojo…¿quién dijo que Irlanda no era divertida?

El experimento de Knopfler y Dylan en Dublín

2011-10-07T14:34:00.008+01:00

(Escrito por un simpatizante de la música de Bob Dylan y defensor a ultranza de Mark Knopfler como uno de los músicos más grandes de nuestro tiempo)

Dublín, 6 de Octubre, 7:30 pm, O2 Arena

Primer concierto del tour europeo que une por primera vez en vivo a estos dos monstruos de la música de los últimos 30-40 años. Miles de personas toman posesión de sus localidades media hora antes del inicio del show, mientras algunas decenas de desdichados apuraban su suerte en los alrededores pidiendo a gritos si a alguien le sobraba alguna entrada.

Nadie sabe exactamente que va a ocurrir, pero hay mucha expectación y se palpa esa atmósfera excitante que solo se vive en las ocasiones especiales. Cada cual calma los nervios a su modo, yo haciendo llamadas de teléfono a algunos amigos y el chico que se sentaba a mi lado, tratando de alternar sus Carlsberg con bromas a sus acompañantes, a la vez que intentaba buscarme conversación: ‘Oye, dime la verdad, ¿tu vienes por Knopfler o por Dylan?’…Me miró con ojos suplicantes esperando que mi respuesta no le decepcionara, un poco cómo si alguien que no te conoce de nada te pregunta por vez primera si eres merengue o culé. ‘¡Knopfler, sin duda!’ Su reacción fue eufórica: ‘YEAH MAN!! …He is a fucking genious! Su semblante se relajó y luego ya me hizo preguntas más típicas como de dónde era y si había ido a Irlanda sólo para el evento(le respondí con algunas mentirijillas).

Y vamos pues con el concierto:…extraño, muy extraño.

A las 7:40 pm se apagan las luces y aparece Mark y su banda. Es la primera en mi vida que un espectáculo de estos empieza antes de la hora –20 minutos de adelanto- y creo que como a mí, cogió a bastante peña a pie cambiado. Todos aquellos despistados que se arremolinaban en los puestos de bebidas o los que estaban dándose caprichos en las tiendas de merchandasing, entraron al recinto en una oleada ruidosa para no perderse los acordes del ‘Why Aye man’. Buen inicio.

La noche prometía: Knopfler en plena forma, la Fender tomando vida propia y un grupo de 8 colegas eficientes entre los que destaco a Guy Fletcher siempre dando el callo y a Mike McGoldrick (músico de raíces irlandesas y virtuoso de la gaita, la flauta, el tin whistle y de cualquier instrumento que le eches en la mano, hasta la mandolina).

Al ‘Why Aye man’ le siguió ‘Cleaning my gun’, una canción del último disco, no de las peores, pero tampoco de las mejores. Y luego ‘Sailing to Philadelphia’ y ‘Marbletown’. Parece que Mark se había decantado por un repertorio de temas, no de segunda fila, pero sí de los menos conocidos. A la audiencia le daba un poco igual, todos estábamos allí entregados y además quedaba mucho tiempo por delante.

Algunos gritos de ‘We love you Mark!’, alguna broma de vuelta y seguimos con temas de su etapa en solitario. Dos grandes como ‘Hills Farmer’s Blues’ y ‘Done with Bonaparte’ que derritieron a los más incrédulos si aún quedaba alguno. Durante el primero no se movió ni una mosca, con el segundo el auditorio se convirtió en una fiesta. Un idea de porqué algunos temas que en estudio parecen inacabados se completan en directo, añadiéndole instrumentos, matices y hasta nuevos arreglos. La carrera de Knopfler está plagada de ejemplos similares. Luego Mark nos sorprendió con un tema inédito, seguramente lo estrenará en su nuevo disco que saldrá el año que viene. Se titulaba ‘Privacitary’ o algo así y empezaba con acordes country y terminaba con una melodía celta, celta. Un detalle de su parte haberla estrenado para nosotros. Quizás fue lo mejor de la noche en una velada con bastantes aspectos negativos: Qué me dicen de la prohibición absoluta de realizar fotos (con o sin flash). Al más mínimo intento aparecía alguien de la organización y te apuntaba con una linterna en la cara y te echaba la bronca, una medida que tocaba bastante ~~los cojones~~ la moral. Otro detalle que no me gustó nada sucedió cuando alguien en la segunda fila se levantó en medio de una canción para aplaudir desaforadamente y llegó un vigilante y le dijo que se sentara. Totalmente innecesario.

Aunque la foto no valga un pimiento, me encanta saltarme las normas, sobre todo si considero que son estúpidas.

En cualquier caso, a la hora justa de iniciarse el concierto, sonó el último acorde de una brutal ‘Speedway to Nazareth’ y la banda al completo se esfumó en un santiamén. Tan sólo 60 minutos…¡Oye, hey, vuelvan!, ¿dónde está mi ‘Sultans of Swing’?

Rápidamente salieron los mozos para desmontar el equipo de Knopfler y comenzar a armar el de Dylan (bastante más sencillo, por cierto).

Durante el descanso, mi compañero de asiento, al que ya se le iba notando el peso del alcohol, intentó de nuevo entablar conversación, aunque esta vez fui yo el que se desahogó. ‘¡Que guapo, no?’, me dijo. ‘Sí, que guapo y que ¡corto!, ni diez canciones’ …’Ah bah, no te preocupes, luego vuelve, ésta era sólo la primera parte’…’Oye, me voy a por más cerveza, ¿te traigo una?’, ‘No, gracias, no bebo’ (pedazo de trola, y lo peor es que me sentí bien y todo).

Por fin apareció Bob y su banda. No vamos a descubrir ahora a Bob Dylan ¿verdad? Genial músico, mejor compositor y probablemente uno de los mejores letristas anglosajones que ha parido madre (con el permiso del señor Cohen). Su sola presencia en el escenario impone, su experiencia con la guitarra, los teclados o sus solos desgarradores de armónica. Todo en Dylan era sublime, salvo cuando, …cuando cantaba. ¿Dónde han quedado las cuerdas vocales de este hombre? Una cosa es tener la voz rota y otra hacer que a su lado, Sabina parezca Pavarotti.

De todas formas, el auditorio le perdona todo a un maestro como él e íbamos dejando pasar los minutos hasta que Mark volviese a salir al escenario y se marcasen juntos algunos temas clásicos del repertorio de ambos. Mientras tanto y aunque la actuación de Dylan –pese a ser algo fría y dejando a un lado el asunto vocal- era bastante digna, mi compañero de asiento no tenía ánimos ni para aplaudir, se aburría y empezó una guerra soterrada de efluvios cerveceros…a lo que no me quedó más remedio que contraatacar con la salsa de albóndigas de la cena. Después de un rato de intercambio de misiles AIRE-AIRE, pactamos la tregua y él se hundió en su butaca, mientras yo, lo reconozco, luchaba para no bostezar.

Una hora exacta después de comenzar, Bob Dylan también terminó su concierto. Desapareció entre bambalinas, pero la multitud pedía más. Poco a poco, un clamor sordo se hizo hueco hasta convertirse en unánime, mi compañero de al lado se despierta y se une, yo también, todo juntos en un solo grito: KNOPFLER!, KNOPFLER!, KNOPFLER!!!! Así un minuto y luego dos…hasta que se iluminó de nuevo el escenario y ante el éxtasis del público apareció de nuevo…no Knopfler, sino Dylan. Que chasco.

Nos otorgó una versión rarísima de ‘Like a Rolling Stone’ y comento lo de extraña por ser benévolo y no asumir abiertamente que parecía más bien un cover chungo o una caricatura de su propio tema que el público no pudo siquiera corear. Luego dijo gracias (primer y único intento de la noche de interacción con el auditorio), presentó de un plumazo a los músicos de la banda, tocaron ‘All along the watchtower’ y se piraron.

Y ya está, no hubo más.

Creo que no fui el único que tuvo la sensación de quedarse con las miel en los labios. Cuando pagas 90 euros por ver a Mark Knopfler y a Bob Dylan, esperas algo más. Supongo que al ser el inicio del tour estarán aún en periodo de pruebas e irán mejorando cosas, tal vez a los de Dublín nos tocó pagar el pato, pero si toda la gira va a ser como el concierto de anoche, no diré que sea un fiasco, pero desde luego no cumple con las expectativas. Una mini actuación de 1 hora de cada uno, sin temas juntos no es suficiente. Y sobre Knopfler, ya no sólo es el hecho de su papel de telonero, que me puede agradar más o menos, sino la elección de los temas poco cuidada. A mí me gusta su carrera en solitario y entiendo que haga hincapié en estas canciones…, y yo no es que echara de menos Romeo and Juliet, Sultans of Swing o Local Hero, es que no tocó ni una, ni una sola de la época de Dire Straits.

En fin, había esperado más de 25 años por vivir un momento como el de anoche. Seguiré esperando.

El regreso de Lisa Hannigan

2011-10-01T18:31:00.002+01:00

¿Se acuerdan de Lisa Hannigan? La cantautora irlandesa mencionada varias veces en el blog (incluyendo la crónica de un concierto en Skibbereen, uno de los primeros posts que escribí hace más de dos años). Para refrescar un poco la memoria, simplemente recordarles que Lisa empezó haciendo dúo con Damien Rice (musicalmente y algo más, ya que fueron pareja), hasta que ciertas desavenencias acabaron por romper la relación, momento en el cual, Lisa empezó a trabajar en sus propias composiciones y labrándose una carrera emergente, mientras la fama de Damien ha ido diluyéndose y cayendo en el olvido (hace casi 5 años que no saca nada nuevo).

Probablemente el tomar rumbos opuestos fue lo mejor que le podía pasar a Lisa Hannigan, ya que su primer disco en solitario (Sea sew) recibió apoyo unánime de crítica y público y se vio recompensado con un buen manojo de premios. Ahora esta compositora de música que va entre el indie, el pop-rock y el folk, pero con un estilo muy personal, lanza su segundo disco (Passanger) del que ya se pueden escuchar fragmentos de los temas en el sitio oficial de Lisa. Una página muy recomendable, por cierto, y que se actualiza con videos y noticias de forma periódica.

Aunque el álbum ya ha sido lanzado en EEUU y Canadá, donde Lisa se encuentra ahora mismo de gira, no llegará a las tiendas europeas hasta dentro de algunas semanas, pero se puede comprar en itunes por un precio bastante razonable, 7’99 euros. Yo aguardaré a tener el soporte físico y espero disfrutarlo tanto o más como el primero.

Con el permiso de Imelda May (que está arrasando allá por donde va), Lisa es uno de los máximos exponentes de la escena musical irlandesa (en femenino) del momento. No tengo ninguna duda de que su fama traspasará fronteras en el futuro (me refiero a España y otros países, porque ya es bastante conocida en tierras anglosajonas).

Pues eso, yo y muchos otros fans, ansiábamos este momento como agua de mayo. A ver si en unos meses hace algún tour por Irlanda para poder ir a verla, porque el directo es uno de los puntos fuertes de Hannigan, además siempre se acompaña de una poderosa banda de músicos de primera fila. Una gozada.

Aquí les dejo el video del primer sencillo ‘Knots’…Con un ukelele entre las manos y una presentación algo naif que recuerda las de de su primer trabajo, pero original, colorida, menos íntima y más positiva, no digo más para no destriparlo.

Aquí le pueden echar un vistazo al making of

Y me despido con una curiosidad, una versión de la misma canción grabada aquí en West Cork, en una barca entre Baltimore y la Isla Sherkin (creo recordar que uno de los padres de Lisa procede del pueblo) y ella se deja caer bastante por la zona.

Disfruten de la canción y del paisaje (estoy casi seguro que ese día tan soleado es producto de efectos de ordenador…).

Puente de película

2011-09-28T22:32:00.005+01:00

Les propongo un juego. El puente de las fotos sale en una escena famosísima de un film que se considera un clásico. Una largometraje con bastantes tópicos irlandeses y rodado en en el propio país. ¿De qué película estamos hablando?

Esta es la vista que se puede apreciar desde el mismo

Una pista: se encuentra en alguno de los condados del Oeste (a propósito, aún no he regresado de la escapada, pero lo haré mañana). Este post tiene el objetivo de fomentar la participación, pero también es un intento de ganar tiempo mientras preparo algunas entradas de lo vivido estos días.

Pues nada, prueben suerte. Por cierto, ya que la semana pasada fue el Arthur’s Day, al que acierte habrá que invitarle a una pinta de Guinness, pero para cobrar el premio tendrán que venir aquí a Irlanda, ¿ok?

Venga…fácil, fácil

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Pues sí, la película en cuestión era 'El Hombre Tranquilo' de John Ford. La versión original en inglés, como se imaginan, se lleva de calle a la doblada. Si les pica la curiosidad se puede encontrar incluso en Youtube

El puente está en el borde del Parque Nacional de Connemara, como a unos 40 kms de Galway. Apenas está señalizado, pero tiene un panel con una foto de John Wayne a su pie que es bastante elocuente.

Siempre he pensado que 'el hombre tranquilo' sería un título mucho mejor para el blog, aunque es un dominio difícil de conseguir.

Arthur’s Day y escapada a la costa Oeste

2011-09-21T16:34:00.005+01:00

Mañana se celebra en Irlanda (y en todo el mundo) el Arthur’s Day que consiste en una serie de actos en los que se conmemora el nacimiento de la más popular de todas las cervezas, la Guinness.

Aunque la idea surgió en el año 2009, exactamente 250 años después de que el señor Arthur Guinness iniciase el negocio de la bebida que lleva su nombre, la celebración se ha ido asentando y ya goza de repercusión internacional. Los eventos asociados son por lo general musicales: diversas actuaciones de bandas de renombre elegidas para la ocasión. Este año algunas ciudades irlandesas entre las que destacan Dublín, Belfast, Cork y Limerick gozarán de la presencia de grupos como Charlatans, Scissor Sisters, The Enemy, Horslips, Stereophonics y otros. Auditorios grandes o pequeñas salas…y en ocasiones ni siquiera la gente sabe qué artista va a tocar y en dónde (ni siquiera los propios músicos lo conocen) con lo que todo resulta mucho más divertido.

El acto principal del Arthur’s Day es simbólico y no tiene nada de musical pero sí mucho de contagiar el carácter irlandés al resto del mundo. Coincidiendo con que la empresa se fundó en 1759, todos estamos llamados mañana a levantar nuestros vasos y hacer un brindis (con Guinness, por supuesto), exactamente a las 17:59 pm (aquí pueden ver un video del año pasado que ilustra mis palabras). El ambiente en los pubs a esa hora es bastante parecido a un fin de año.

Este brindis se realizará en más de una treintena de países, incluyendo España y hay quien vea que detrás no hay más que razones meramente comerciales (tal vez tenga algo de razón), aunque también es cierto que gran parte de los beneficios se reinvertirán en la Fundación Arthur Guinness que se dedica al desarrollo de emprendedores involucrados en proyectos sociales con sus comunidades.

Yo conozco a alguien que no ha podido esperar más, ha sacado su can* del refrigerador y ya ha empezado a contar las horas para el brindis…

(el pobre perro sirve de comodín para todo)

Tenía planes hace semanas de ir a Dublín a vivir el Arthur’s Day de primera mano, pero he cambiado de opinión (ni siquiera voy a Cork), a mí el brindis de Guinness me va a pillar en Galway, a donde tengo previsto llegar mañana por la tarde después de una buena tirada de kms.

Una salida improvisada a la desesperación ya que el trabajo estas semanas resulta más que deprimente…añadido al miserable clima que hemos sufrido en Irlanda durante este mes que me ha mantenido enclaustrado como un monje. No tenía otra opción.

Así pues, ruta hacia el norte bordeando la costa oeste, peinando algunos de los lugares en los que no he estado y encontrándome con otros a los que prometí que volvería…Galway, Connemara, Westport, etc…para terminar mi periplo en el condado de O’GILS. Ya se pueden imaginar: bastante trote, algo de música, un toque de literatura, un puñadito de caminatas (aunque llueva o truene) y ¡muchos, muchos brindis!

Ya me encargaré de hacer un resumen a la vuelta con las jugadas más interesantes.

Aprovechando que voy a pasar un par de noches en Sligo, cruzo los dedos para que en algún pub me encuentre a los componentes de Dervish (hace poco estuvieron en Fuerteventura) en alguna reunión de esas inesperadas y pueda disfrutar de algún momento de los que se ve en el video que pongo a continuación, la versión del reel ‘Swallows Tail’ que montan los susodichos en una taberna (es imposible escuchar el tema y al mismo tiempo mantener las piernas quietas, sobre todo cuando Shane le da una caña brutal al acordeón, ¡vaya máquina!).

Y enlazando con el Arthur’s Day, ¿se han fijado en la cantidad de Guinness que hay sobre la mesa? A mí no me cuadra el número de pintas con los músicos que hay. También es curioso comprobar como en la parte izquierda prefieren Guinness, en el centro Cathy parece que tira más por la Heineken y a la derecha optan por la sidra Bulmers. Por las caras y el estado de ánimo tampoco se puede afirmar que estén comenzando la ronda inicial, …pero bueno, ese es otro tema y yo soy el menos indicado para tirar la primera piedra.

Nos vemos la semana que viene.

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* La palabra ‘can’ en inglés, aparte del archiconocido verbo ‘poder’ tiene otros significados, entre ellos ‘lata o envase’, por eso es normal ir al supermercado y pillarse de vez en cuando una –Can of Guinness-, diferente al ‘can de Guinness’ de la foto con esa pose de no haber roto un plato, cuando si lo dejan, que yo lo he visto ,se zumbaría la cerveza entera sin pestañear.

Atando cabos

2011-09-15T13:33:00.004+01:00

Después de escribir sobre los vínculos del pueblo de Baltimore con España y del ‘espíritu’ de Irlanda en Gran Canaria, de nuevo toca comentar sobre un asunto que relaciona a españoles e irlandeses, aunque esta vez, para nuestra desgracia, los primeros no salgamos muy bien parados.

Hace ya tiempo, desde las semanas posteriores a instalarme en West Cork, escuché algunos comentarios criticando la actitud de ciertos españoles. No es que me miraran con recelo ni mucho menos, pero en conversaciones casuales de bar, algunos, al enterarse de que yo procedo de España, sacaban a relucir la mala fama que tienen algunos de nuestros compatriotas por la comarca (no todos, hay que decirlo, solamente los pescadores). Al parecer, no gozan de muy buen prestigio y más bien se los conoce por abusar de los caladeros o por ‘hacer trampas’, algo bastante mal visto en la zona y más con la importancia que tiene la pesca en la industria local.

Yo estas alusiones jamás me las tomé como algo personal, aunque por dentro siempre queda esa semillita de chovinismo que germina cuando nos tocan a ‘la patria’, con lo que sin darle mayor importancia, terminé por pensar que estas críticas hacia los pescadores españoles (y no a otros) eran exageradas, e incluso pecaban de generalizar hechos que a lo sumo serían ocasionales.

Sin embargo, con el paso del tiempo y alguna pequeña investigación que he realizado al respecto, les he terminado por dar la razón. Revisando algunos diarios específicos que se venden en la zona (Marine Times, Fishing News, etc), me he encontrado con noticias bastante preocupantes como por ejemplo:

Portada del Marine Times del pasado mes de abril en la que se hace eco de la penalización a España por parte de la Comisión Europea debido a la sobrepesca de caballa. (La foto se puede expandir para poder leer el contenido, aunque resumiendo comenta que la Comisión Europea ha reducido los cupos de captura de España en el periodo 2011 – 2015 por haberse excedido durante el año 2010 en casi 20000 toneladas el límite permitido)

Aunque indagando un poco más, me he encontrado con diversas artículos informativos (tanto en español como en inglés) que hablan de barcos apresados y multas a pescadores españoles por pesca ilegal o por uso de aparejos no reglamentarios, etc. (siempre en aguas cercanas a la costa de Cork).

Esta es del 2010:

Marina Irlandesa detiene a pesquero gallego acusado de violar reglas de pesca

Aquí del año 2011 (en inglés), la última de hace tan sólo dos semanas:

Pescador español multado por pesca ilegal

Barco español detenido en Cork

Pues parece que al final sí que es un tema que deberíamos hacernos mirar y que con razón crea ampollas en la zona.

De todas formas y en caso de que se pongan pesados y me saquen la cuestión en alguna de las charlas banales de barra de pub, ya me tengo preparada la defensa para contraargumentar. Es un artículo de lo más interesante publicado hace unos años y con el que me he quedado perplejo. Debería de imprimirlo y mantenerlo en la cartera por si acaso…y es que resulta que se ha descubierto que los celtas descienden de…

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Bueno, por último, un off-topic que tiene poco (o ¿mucho?) que ver con el hilo de la entrada, pero es que con tanto hablar de pueblos pesqueros, periódicos relacionados con el mar y gente que se muda ‘a tomar por saco’ buscando una vida diferente, me he acordado de la película ‘The Shipping News’ con actorazos como Kevin Spacey, Judi Dench, Julianne Moore, Cate Blanchett y Pete Postlethwaite entre otros y que está ambientada en un pueblo costero de Terranova (aunque bien podría ser irlandés). Pasó sin pena ni gloria por los cines españoles, pero a mí es de las que me toca la fibra. Es una buena historia y tiene una banda sonora de inspiración celta muy sugerente. Una peli totalmente recomendable, de hecho, creo que me la pienso ver de nuevo esta noche. Por cierto, el título en español es Atando Cabos.

El espíritu de Irlanda en Gran Canaria

2011-08-30T14:24:00.006+01:00

Hoy toca comentar algunos asuntos que me quedaban pendientes desde hacía meses, empezando por Drombeg, no el histórico círculo de piedras, sino el nombre de una nueva bebida que se está comercializando en Irlanda desde hace relativamente poco tiempo.

Concretamente la cuna de este ‘Irish Spirit’ está en Union Hall, a escasos kms. de aquí. Ese pueblo pesquero pequeño y delicioso, con ambiente de película tipo ‘Local Hero’ y que goza de la mejor taberna de Fish & Chips (el Maloneys) no solo de Irlanda sino del planeta Tierra.

En este mismo pub escuché por primera vez la historia de cómo empezó el proyecto de la bebida Drombeg y de cómo ha ido tomando forma hasta ir ganado relevancia. Ya no sólo se ve en las estantes de los supermercados y bares locales sino que se ha empezado a exportar al extranjero y entre los planes futuros también se incluye España.

En cualquier caso si quieren más información al respecto les puedo remitir a la página web y allí podrán conocer de forma exhaustiva todos los detalles de este ‘spirit’ –podríamos llamarlo licor aunque no sea dulce-, y cuyo lema es un inteligente juego de palabras: ‘El espíritu de Irlanda’.

La botella de la foto (que fue un regalo, todo sea dicho) es seguramente la primera Drombeg que arribó a tierras españolas (metida en el equipaje que llevé a Las Palmas el pasado mes de mayo).

Una foto antes del viaje y otra ya en Gran Canaria, previa a la primera degustación oficial (coincidiendo con la celebración de la final de la Champions 2011).

Por los tonos de verde se puede adivinar cual es la foto irlandesa y cual la de Gran Canaria..Y eso que el campo de los altos de Gáldar estaba inusualmente colorido para la época del año que era.

A pesar de que fue un fin de semana largo, no gastamos todo el contenido y la botella se encuentra ahora mismo escondida en uno de los armarios de casa de mi madre (si la llega a encontrar le da un soponcio pues aún vive con la idea de que yo soy ¡abstemio!).

Durante esos días también me puede encontrar de nuevo con mi ‘perra adoptiva canaria’ y su lengua de mortadela.

Cuando le enseñé esta foto a mi ‘perro adoptivo irlandés’…se le quedó esta cara:

Si fuera por él, seguro que hay tema.

Y continuando con ese fin de semana de finales de mayo, también quería escribir unas breves líneas sobre el Día de Canarias y en concreto la popular Fiesta de la Lana en Caideros: donde de nuevo me sentí como en casa entre tanto ganado ovino. El acto principal es la trasquilada de ovejas (que también se suele realizar en Irlanda por la misma época).

Esta estampa tiene más de irlandesa de lo que se ve a primera vista…y si no, fíjense bien:

(Un detalle de lo más curioso).

Hace tiempo que no voy por ese pub, aunque recuerdo que servían unos generosos sándwiches con papas fritas.

Y finalizamos con el espíritu irlandés en Gran Canaria con una camiseta que se pudo ver en la misma fiesta…¿quién será?, ¿quién será?

La Isla Sherkin

2011-08-23T15:41:00.007+01:00

Para comenzar a hablar de la Isla Sherkin hay que remontarse al final de la entrada anterior, no sólo porque la nombramos brevemente, sino porque para acceder a ella hay que tomar un pequeño barco que zarpa desde el mismo puerto de Baltimore.

La travesía no dura más de diez minutos y el servicio del ‘ferry’, como ellos lo llaman, es bastante frecuente, particularmente en verano que es cuando mejor tiempo hace y también la época en que más turistas abordan la isla sobre todo para realizar excursiones de un día. Sin embargo, en mi opinión, la mejor temporada para visitarla es en primavera (sin masas bulliciosas y con una climatología más que aceptable).

La isla Sherkin también pertenece al grupo de las 100 islas de Carbery, aunque está ínsula con forma de pajarraco a punto de posarse, es de las más importantes del grupo junto a la vecina Clear Island. El número de habitantes apenas supera la centena y se da la circunstancia que junto a las familias irlandesas locales también conviven ciudadanos originarios de los más variados países: estadounidenses, británicos, franceses, canadienses, alemanes, australianos, daneses y hasta rusos. Que yo sepa no hay españoles entre ellos y en lo que a mi respecta, ese hecho no cambiará, pues la isla aunque atractiva y rebosante de tranquilidad, está bastante bien para rápidas escapadas de uno o dos días y con eso me conformo porque no soy lo suficientemente anacoreta como para querer vivir allí.

¿Y a qué se dedican toda esta amalgama de lugareños con distintas patrias en un territorio tan minúsculo? Pues a actividades también de lo más variopintas: podemos encontrar ganaderos, agricultores y pescadores, cómo no, pero también oceanógrafos y biólogos y, quizás uno de los rasgos distintivos de Sherkin y al que debe gran parte de su fama, es la presencia de artistas: desde artesanos a pintores, fotógrafos e incluso escritores.

Ya de por sí, esta sería razón suficiente para querer curiosear un poco y ver lo que se cuece en este ambiente insular, pero desde luego no la única, ya que aparte de todo lo anterior, la isla tiene rincones de lo más interesantes, alguno de los cuáles describiremos a continuación.

Nada más desembarcar en el pequeño muelle nos encontramos con el primero de ellos: la Sherkin Friary, una abadía franciscana del s.XV en estado semirruinoso, pero con algunas alas en proceso de restauración.

Entre los antiguos muros se pueden encontrar algunos cabezas esculpidas de lo más tétricas

…a mí me recuerda a alguien, pero ahora mismo no puedo decir a quien…

Aunque hay algunos senderos, lo lógico es recorrer la isla siguiendo la principal vía, una carretera rural que la atraviesa en sentido NE – SO, desviándonos en algunos puntos estratégicos y regresando de nuevo a ella.

Es bastante común encontrarse con granjas y bastantes escenas pastoriles…

…y de vez en cuando algunas casas se juntan para formar diminutos vecindarios como Kneeves o Kilmoon. Resulta fascinante que a pesar de sus pocos habitantes dispongan de oficina postal, médico, colegio, iglesia, salón de vecinos y hasta una biblioteca.

A lo largo del camino también nos vamos dando de bruces con símbolos que delatan el carácter artístico de los pobladores.

Desde un tronco cubierto con sucedáneo de espejos

O un árbol que simula estar celebrando el día del ‘Orgullo Clorofílico’

Hasta un cartel de tráfico que parece sacado de un museo de Art Deco.

Su función es eminentemente decorativa ya que coches en la isla hay pocos, algunos son viejísimos y no tienen siquiera matrícula y, desde luego, tienen prohibida la circulación en el ‘continente’.

Si el interior de Sherkin sorprende con estos tesoros, aún está por descubrir la costa, tal vez su punto fuerte y es que la isla posee alguna de las mejores playas que se pueden disfrutar en West Cork. Hay tres, todas en la vertiente oeste, que destacan sobre las demás:

Cow Strand (al fondo se puede apreciar el perfil de la isla Clear).

Silver Strand (entre Cow Strand y la Estación marina)

Trabawn (para mí la mejor de todas). Solitaria, limpísima y con un torrente de agua dulce que desemboca en la orilla. Es mucho pedir, pero si la temperatura del agua fuese 15 grados más elevada, rozaría la perfección.

Regresando al punto de partida, merece la pena darse una vuelta por el Puerto de La Herradura, una bahía que parece sacada de una peli de piratas.

Y hasta aquí la excursión de un día a Sherkin, tal vez en otro momento habrá que hablar de la vecina isla Clear a la que aún no conozco de primera mano, pero que me consta que también esconde sus secretos.

La mejor forma de terminar la jornada (una obligación, diría yo) es dejarse caer por alguno de los 2 pubs (uno de ellos con servicio de Bed & Breakfast), ya no solo por paladear una reconfortante pinta, sino por disfrutar de las vistas de la cercana costa de Baltimore y además comprobar como una fuerza magnética invisible hace que la mirada siempre, siempre se vaya a buscar al omnipresente Beacon.

La conexión de Baltimore con España

2011-08-15T14:15:00.005+01:00

Creo que nunca le he dedicado una entrada completa a Baltimore, ese pueblo de West Cork con nombre de ciudad americana, aunque en realidad sucede justo al contrario, el nombre del Baltimore estadounidense procede de Irlanda. Me temo que hoy tampoco voy a hablar exhaustivamente de este pueblo de apenas 400 habitantes que en verano cobra vida y se transforma en uno de los lugares más turísticos de la comarca. Dejamos pues para otro día el hablar de la historia de la Torre Blanca y del castillo de los O’Driscoll, origen auténtico del término Baltimore procedente del gaélico Baile an Tí Mhóir (ciudad de la Casa Grande) y, tal vez podemos en una próxima ocasión comentar sobre el Festival del Violín, las regatas celebradas en su costa, o porqué las moras que crecen cerca de los acantilados tienen el tamaño de uvas…(y el dulzor de los limones).

Hoy toca hablar de un par de hechos que relacionan a Baltimore con España de una forma curiosa y no me refiero al sol que parece ser mucho más benigno aquí que en otras áreas del país, ni a los muchos apartamentos de reciente construcción que amenazan con echar a perder el encanto del lugar, ni a las hordas de turistas (ingleses, franceses, irlandeses de ciudad) que se agolpan en los pocas terrazas al aire libre a comer pescado y beber cerveza.

A finales del s. XVI, el hundimiento de la ‘Armada Invencible’ frente a la costa oeste de Irlanda dio como resultado, no sólo que unos pocos supervivientes terminaran por refugiarse y emprender una nueva vida en el país introduciendo la sangre española (el mito de los Black Irish), sino que geográficamente algunas localidades adoptaron el término de Spanish Point, allí donde se había producido un naufragio. El más famoso de estos lugares está en el condado de Clare, pero no es el único, incluyendo varios en Cork. Seguro que hay más, pero que yo sepa, uno de ellos está en Ballycotton, otro en la Península de Mizen Head y el otro en Baltimore. Y se da la circunstancia de que el de Baltimore está en una isla, y a qué adivinan el nombre sin necesidad de abrir la primera foto…Eso es, Spanish Island.

Pues sí señor, la ‘Isla Española’ debe también su nombre a la Spanish Armada y aunque no sea ni la más grande, ni la más alta y ni siquiera esté reseñada en muchos mapas, es de las más importantes de las 100 Islas de Carbery en la Bahía del Agua Rugiente (me encanta ese nombre).

Aquí van algunas fotos

La otra conexión de Baltimore con España, también geográfica pero más difícil de documentar, es el nombre de uno de los barrios del pueblo, a que tampoco les cuesta trabajo adivinarlo…SPAIN

Si me mudase allí, podría decir que vivo en Ireland y Spain al mismo tiempo (chiste malo digno de lunes que me permito porque aquí hoy no es fiesta). Y hablando de vacaciones, Baltimore y España, aprovecho para comentar que en esa zona –Spain- es posible encontrar viviendas rurales a buen precio, ideales para grupos de 6 personas y durante una semana. Como muestra un botón:

Oferta 1

Oferta 2

Hacía tiempo que no metía una cuña publicitaria de West Cork, pero ya saben, el verano es la mejor época y además tienen aquí a alguien que les hace de guía de la zona y ¡gratis!

Hasta aquí la conexión de Baltimore con España, Spain, Spanish Island, Spanish point…Probablemente se podrían encontrar más, de hecho, puedo hablar de una relación aún más estrecha entre España e Irlanda, en cuanto a su economía y que se podría resumir en esta foto tomada también en Baltimore.

Me perdonan el sarcasmo pero, dada la situación, es casi mejor reír que llorar.

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Qué extraño que en una entrada entera sobre Baltimore no haya ni una sola fotografía del ‘Beacon’, así que habrá que ponerle remedio:

Aunque esta foto ya la conocen de otras ocasiones, aprovecho para adelantar que la Isla Sherkin, la más cercana de las que se ve en la imagen, será el objeto de la próxima entrada. Ya verán que merece la pena.

Y de postre, con tanto hablar de ‘lo español’…no podía despedirme sin una de las más típicas canciones tradicionales irlandesas: ‘Spanish lady’, interpretada, cómo no, por los incombustibles Dubliners. “…Whack for the toora loora laddy, whack for the toora loora lay…”.

De vuelta

2011-08-08T14:11:00.003+01:00

Pues otra vez por West Cork tras el periplo de 6 semanas que me llevó a Norteamérica (Canadá y un poquito de EEUU). Todo hay que decirlo, fue un viaje en el que se cumplieron todas las expectativas creadas, pero también hubo ciertos contratiempos además de un clima adverso (olas de calor de más de 40 grados) al que no estoy acostumbrado. Por eso no le hago ascos en absoluto a la refrescante lluvia que me recibió nada más pisar suelo irlandés.

No creo que dedique mucho más tiempo a hablar del viaje en el blog, para algo sirvió que posteara las vacaciones completas con fotos en mi cuenta de Twitter para el que quiso seguirlas. Por lo demás, más pronto que tarde empezaré a escribir sobre todos los temas que quedan pendientes y a combinarlos con nuevos que vayan surgiendo…y es que hay que reactivar el blog que lleva ‘muerto’ un par de meses.

Noticias a destacar de Irlanda en los pasados meses hay varias. Sin necesidad de ahondar en detalles, algunos titulares serían: los incidentes graves que se suceden día sí, día no en Irlanda del Norte y también el ‘¡Zas, en toda la boca!’ del Gobierno Irlandés al Vaticano (me alegro y bastante, por cierto, no lo voy a ocultar). Entre las últimos acontecimientos relevantes, algo ocurrido ayer mismo: un rayo cayó en Dublín causando una explosión y un posterior incendio que afectó a los servidores de Amazon y Microsoft en Europa. A esta hora todavía los problemas no se han resuelto del todo y el caso es que hay algunas páginas españolas alojadas ahí (si alguien ha intentado conectarse hoy a Menéame sin éxito, ya conocen la razón).

Hasta la próxima entrada, que como digo no tardará demasiado, les dejo con una foto que podría haber sido tomada en cualquier campo irlandés y sin embargo son una pareja de asnos americanos en una pradera de Dakota del Sur.

Venga va, un par de burros no tiene morbo…¿que tal si los cambiamos por dos caballos y una carreta?

Saludos a todos.

Actualización–6 semanas en Canadá

2011-06-20T12:51:00.003+01:00

Pues sí, estoy vivo, aunque parezca lo contrario después de casi un mes sin postear (sorry, sorry, sorry) y no porque no hayan ocurrido cosas o no tenga temas de los que hablar, que los hay y muchos, sino porque por una razón u otra me he quedado virtualmente sin tiempo: primero con todos los preparativos del regreso desde Gran Canaria a West Cork, segundo por asuntos de salud (totalmente ajenos a mi voluntad) y de los que todavía me estoy recuperando y, por último, con la organización del viaje programado desde hace meses a Canadá y EEUU…(no, no voy siguiendo los pasos de emigrantes irlandeses a América del Norte, aunque seguro que con alguno me toparé).

Como salgo dentro de dos días y no regreso hasta la primera semana de agosto, me temo que el asunto de postear entradas quedará retrasado hasta mediados del mismo mes. Además tengo pendientes una lista más o menos larga de posts que guardaré ahí en ‘stand-by’ hasta que los pueda meter. No es que sean nada del otro mundo, pero ya los tengo medio escritos así que habrá que terminarlos y publicarlos algún día.

Y sobre el viaje…pues eso, aunque se salga fuera de la temática habitual del blog, supongo que postearé algo al regreso, probablemente con algún video de fotos a modo de resumen o algo así. De todas formas y para el que le interese, les hago saber que me he abierto una cuenta en Twitter (todavía estoy aprendiendo un poco la dinámica de la red social y el manejo), pero creo,…es más prometo (siempre y cuando sea capaz de tener una conexión digna de internet), que iré publicando fotos del viaje de manera regular. Además, con Twitter el texto está limitadísimo con lo que estarán a salvo de mis soporíferos ladrillos explicativos.

Pues nada, ahí va la cuenta:

https://twitter.com/otrapintaplease

También he añadido un botón de seguimiento en Twitter en la columna de la derecha. Espero comentarios, si no a través el blog, por lo menos dejen algún ‘tweet’.

Seguimos en contacto y nos vemos en agosto.

Saludos a todos.

Visita de O’bama a Irlanda

2011-05-23T11:41:00.002+01:00

El Air Force One aterrizó esta mañana en Dublín para desembarcar al presidente Obama y la primera dama Michelle entre unas extremas medidas de seguridad, incluyendo el cierre temporal del espacio aéreo sobre la capital.

Entre lo más destacado de esta visita que durará apenas 24 horas, se espera que Barack Obama pueda realizar una fugaz escapada hasta un pequeño pueblo del condado de Offaly llamado Moneygall del que al parecer procede uno de sus antepasados (un tatarabuelo de la madre, para ser exactos y ‘zapatero’ para más inri). Aunque esté cogido un poco por los pelos, Obama será uno más de la veintena de presidentes de EEUU que han reclamado poseer descendencia irlandesa como también lo hicieron Bush, Reagan y Kennedy entre otros.

Detrás de estas intenciones aparentemente románticas de recorrer el lugar en el que vivieron sus antepasados, se esconden otras bastante más pragmáticas y es que visitar el país del trébol supone hacerle un guiño a la inmensa comunidad irlandesa que vive en EEUU (más de 35 millones de personas, lo que se traduce aproximadamente en el 10% de la población norteamericana), y para que engañarnos, en número de votos es un trozo de pastel demasiado apetitoso como para desdeñarlo.

De la tradición de los presidentes de visitar Irlanda, las intenciones electorales o el genuino vínculo irlandés-americano hay un excelente artículo publicado a principios de mes en la página en español de la BBC.

Les dejo con una foto curiosa sacada de la página oficial de la televisión pública irlandesa RTE: aunque solo lleve un par de horas en el país, a Obama ya le ha dado tiempo de encontrar ‘el oro que dejó enterrado’ la monarca británica la semana pasada…

El Leinster gana la Heineken Cup de Rugby

2011-05-22T12:00:00.002+01:00

El equipo irlandés del Leinster se proclamó campeón ayer de la Heineken Cup de Rugby (el equivalente a la Copa de Europa de clubes) al vencer a los ingleses del Northampton en una final disputada en Cardiff, la capital galesa.

Lo cierto es que nunca había sido un gran seguidor de este deporte y este año es cuando me he empezado a introducir (sobre todo con la disputa del 6 Naciones) y ya tengo que aceptar que me he enganchado sin remisión. Y a esto ayuda también partidos como el de ayer, que es de los que hacen afición.

Anoche y al mismo tiempo que en La Sexta retransmitían la lucha por evitar el descenso en la Primera División, en Teledeporte daban en diferido la final de la Heineken Cup y fue imposible despegar los ojos de la pantalla, con el aliciente de que, en contra de lo que estoy acostumbrado, los comentaristas hablaban castellano.

¡Qué partido! A modo de resumen sólo diré que los irlandeses al descanso iban perdiendo 6-22 y en una segunda parte histórica remontaron y terminaron llevándose el título con un marcador final de 33-22 (un parcial de 27-0) y con una actuación estelar de Jonathan Sexton, que fue capaz de anotar él solito 28 de los puntos).

(foto sacada del Irish Independent).

Por si alguien quiere una crónica en español de la final, la pueden encontrar aquí

Y nada más que añadir y es que ni siquiera tenía pensado escribir un post sobre el partido, pero claro, después de ver tan épica final, pensé que merecía la pena.
El Leinster campeón de Europa de nuevo después del título del 2009. Esperemos que se de el mismo paralelismo en la final de la Champions League del próximo sábado.

La #Spanishrevolution llega a Irlanda

2011-05-21T12:18:00.005+01:00

Antes que nada les comento que la visita de la Reina finalizó ayer y, para mi sorpresa añado que aunque durante la estancia hubo algunos incidentes, no fueron tan graves como yo los que yo esperaba ni mucho menos, de hecho, para el último día en el condado de Tipperary y en Cork, en el que incluso los responsables de la seguridad no habían ocultado su nerviosismo sobre esta parte del itinerario, resultó una jornada plácida en la que la monarca se dio el mayor baño de masas ante una multitud hipnotizada.

Se podrían sacar distintas conclusiones al tema: desde decepción profunda para algunos hasta otros que creen que los irlandeses son lo suficientemente maduros para olvidar el pasado y mirar hacia el futuro. Lo que sí es cierto es que la visita real no ha dejado indiferente a nadie y marca un antes y un después en las relaciones entre Irlanda y Reino Unido.

Aquí dejo un par de fotos sacadas de la galería fotográfica de (The Big Picture).

Protestas en contra de la visita real en Dublín.

El English Market de Cork (espero que haya degustado las magdalenas del puesto de la panadería, porque de lo contrario la visita entera no habrá valido la pena).

Y ahora, cambiamos de tercio y nos vamos al título de la entrada.

No voy a extenderme sobre el origen del movimiento, los objetivos, las posibles consecuencias, etc., para ello hay muchísimas fuentes en internet (sobre todo en redes sociales muy conocidas) y mucho más objetivas, por cierto, que la información ofrecida por los medios tradicionales. Miles de ciudadanos indignados, diversos grupos heterogéneos y plataformas como Democracia Real Ya o No les votes comienzan a aglutinar a más y más personas (no sólo jóvenes), con un mensaje bastante sencillo: ¡Estamos hartos!

Una revolución pacífica y con una fuerza arrolladora y no hace falta ser un experto en sociología para prever que este movimiento no va a ser flor de un día, aquí se está cociendo algo y en mi opinión podría ser la semilla de un modelo diferente, más justo, con más participación ciudadana en la toma de decisiones. Soy optimista, quiero serlo y desde luego, me posiciono incondicionalmente a favor (siempre desde el respeto y sin violencia de por medio).

Pues también, la #Spanishrevolution llega a Irlanda, a la vez que la onda se extiende por otros países europeos y la prensa internacional se hace eco de las protestas. Para hoy hay convocadas protestas en ciudades como Dublin, Galway y Cork donde españoles que viven en Irlanda se congregaran para alzar su voz y unirse a la causa.

Para conocer más detalles sobre estos encuentros se pueden visitar páginas como Spaniards y también en este otro enlace

Parecidos razonables

2011-05-18T07:58:00.004+01:00

Primer día de la monarca británica en Irlanda y, conforme a lo visto en prensa escrita y TV, cabe destacar la altísima seguridad de las calles de Dublín, como por ejemplo, la chocante imagen de la Avenida O’Connell sin un alma a excepción de la policía. A esto hay que añadir algunos disturbios de cierta relevancia en contra de la visita y eso que Isabel II hizo toda lo que estaba en su mano para complacer a los irlandeses, incluyendo un vestido a tono con el color oficial de la República: un primoroso conjunto esmeralda, con chaqueta, bolso y sombrero a juego. ¡Qué salero, que garbo,…qué duende! He de reconocer que nada más verla salir del avión con esas pintas hubo una imagen que se me vino a la cabeza…

Les voy a dejar una fotografía sacada del periódico Irish Times que confirma mis temores y en la que se dan tantas coincidencias que hasta parece que se buscó la situación adrede.

No se hagan los despistados y díganme la verdad: ¿a qué les recuerda?

¿Está de verdad plantando un árbol?…porque ya que estamos en Irlanda, hay quien podría pensar que está enterrando (o desenterrando) el oro, ¿no?

Vamos, que la primera foto está pidiendo un poquito de ‘photochopeado’ (unas hebillas doradas por aquí y por allá) y clavadita que queda, oye. Todo esto dicho con ternura, claro, no sea que lo vayan a digerir mal en el Palacio de Buckingham y no me vuelvan a invitar a tomar el té. Por si acaso, estos días tomaré precauciones extra cuando atraviese un túnel con el coche.

De todas formas, parece que de momento la monarca británica se lo está pasando bien y eso se nota hasta en un lugar como el país de los Leprechauns en el que Su Majestad, libre de complejos, está más graciosa que nunca.

Actualización (y visita de ‘The Queen’)

2011-05-17T10:42:00.002+01:00

¡El blog no está muerto!, aunque la verdad que se me ha ido un poco de la mano…Siempre que vengo a Gran Canaria me tomo unas pequeñas vacaciones de escritura, pero tras 3 semanas de no dar palo al agua, y sin que los problemas de blogger de la semana pasada sirvan como excusa, lo había dejado un poco apartado, pero va siendo hora de que vuelva por las andadas.

Antes de que acabe la semana postearé una entrada en condiciones. Aún me debato si dedicársela a algún asunto que tengo pendiente o hablar de generalidades hasta que regrese a Irlanda en junio. Y no es por carencia de temas, porque durante este mes lo que no faltan en la Isla Esmeralda son noticias: desde la participación de los gemelos ‘frikis’ Jedward en Eurovisión (si llegan a ganar me mudo a otro país), hasta la visita de Obama la semana que viene, sin olvidarnos de que hoy mismo la Monarca Británica inicia una gira oficial de cuatro días por la República, la primera en más de cien años. La anterior cita royal de este tipo se remonta a la época en que Irlanda todavía estaba bajo dominio del imperio. En el siglo XXI, las condiciones han cambiado y el yugo que somete a los países se llama FMI, mercados y deuda periférica, pero los monarcas europeos aún siguen jugando a pensar que son poderosos y de vez en cuando sacan a pasear sus coronas con especial predilección por las ex-colonias (una pena que quien paguemos estos despilfarros seamos los ciudadanos de a pie).

Estaremos pues atentos a esta visita de la Reina Isabel II, que a pesar de todo el tiempo que ha transcurrido, no estará exenta de polémica. No me cabe duda de que llamará la atención de muchos curiosos, pero tengo la impresión de que no se va a dar un baño de masas, desde luego no en todos los sitios.

Después de analizar el itinerario de los cuatro días en el que compromisos oficiales, recepciones y encuentros protocolarios estarán salpicados de ‘escapadas’ a lugares más mundanos como la Guinness Storehouse (el templo de la cerveza), el estadio Croke Park (el templo de los deportes gaélicos) y el English Market de Cork (el templo de las magdalenas). Especialmente morbosa va a ser la visita al condado en el que resido, donde no se yo si los ‘Corkonians’ la recibirán con una cálida bienvenida en el lugar donde hace años decidieron que el nombre de la ciudad de Queensland era insultante y lo restauraron por el original y más bonito, Cobh.

Los que diseñaron la ruta no son tontos y dejaron Cork para el último día por si acaso (cuando se filtró la información hace meses muchos llegaron a pensar que se trataba de una inocentada). Utilizando un símil futbolístico es como si Mourinho hubiese ido a celebrar la Copa del Rey a Las Ramblas…

¿Que pasará en Cork?,¿Ondeará la multitud banderitas de la Union Jack?, ¿la recibirán los Rebels entonando el ‘God save the Queen`?, ¿rebautizarán Cobh como Queensland? Yo ardo en deseos de que llegue el viernes y ver lo que sucede.

Seguiremos informando.

Los Huevos de Pascua

2011-04-24T18:56:00.010+01:00

La tradición de los Huevos de Pascua es bastante común en Irlanda, aunque no es propia de aquí, sino exportada de EEUU o Reino Unido a través de la tele, cadenas de supermercados, etc. Aunque no es muy común en España, estoy seguro que con el tiempo se introducirá, si es que no se ha hecho ya, y probablemente llegará a consolidarse, como ha pasado con la fiesta de Halloween y otros tantos festejos anglosajones, todo en aras del consumismo.

En teoría, es hoy, en el domingo de resurrección cuando la gente intercambia y regala Huevos de Pascua, que ya han dejado de ser aquellos huevos con decoración exquisita del pasado para convertirse en simples huevos de chocolate o de caramelos. También está la variante de usar animales en lugar de los susodichos objetos ovalados y entre éstos el preferido, según veo en estantes y pastelerías, es el conejo (tan sólo de pensar en un conejo de chocolate y es que se me hace la boca agua).

Como no quiero dejar pasar este día sin compartir uno de estos huevos de Pascua con ustedes, he sacado varias fotos para que se hagan una idea de la tradición (y de las barbaridades de cacao que se pueden llegar a consumir), aunque debo decir que yo he intentado comportarme, con más o menos éxito, teniendo en cuenta que seguro pensaron en mí cuando inventaron la palabra -chocaholic- (un término slang que viene a significar 'adicto al chocolate').

Los hay de elaboración artesanal, por supuesto, pero los más populares son los que sacan las grandes firmas por estas fechas. Los que les presento son de Mars y de Cadbury’s.

Los de tamaño estándar suelen encontrarse dentro de cajas como estas:

El primero me lo compré para mí, el segundo se lo compré a mi casero y el tercero se lo compré también a mi casero porque terminé por comerme el segundo (es que está de viaje y no llega hasta mañana y bueno, …la carne es débil).

Cuando hablo de tamaño estándar me refiero a un huevo bastante más grande que el de una gallina (aunque no como el de avestruz, que ya me gustaría). Como ven, venía acompañado de dos chocolatinas.

La verdad es que no sé porque hay una lata de Bulmers ahí al lado, supongo que para que sirviera de escala de comparación de tamaños. El caso es que no me acuerdo de nada. A propósito, alcohol y chocolate no deben mezclarse.

Para mi pesar, por dentro era hueco.

Al final terminó donde ya se imaginan. Y por cierto, no lo acabé friendo en una sartén, una idea no tan descabellada si se acuerdan de las costumbres culinarias de Glasgow y sus barras de Mars frita.

El Huevo de Pascua de Cadbury era bastante parecido al de Mars, incluso de sabor, aunque al menos tenía una cierta decoración externa con un ‘Happy Easter’ (Felices Pascuas) y venía acompañado de dos huevos de chocolate rellenos de crema (estos hermanos pequeños se pueden comprar durante todo el año…y bien que lo se yo).

Y hasta aquí la empalagosa entrada de hoy. Para los que no les guste el chocolate, ahora que voy para Las Palmas la semana que viene, les adelanto que llevo algo para compartir, aunque me parece que no todos van a poder disfrutarlo debido a su ‘estado’. De momento, no digo lo que es para no matar la sorpresa…

El 13 de Georgian Dublin St.–3º parte (Los visitantes)

2011-04-19T14:09:00.004+01:00

Si exceptuamos la visita de un zorro nocturno en busca de comida (sí, en el Dublín urbano también los hay) y los gatos de los alrededores, a los que no alimenté, pero que en venganza utilizaron los bajos de la mesa del jardín a modo de retrete, durante mi estancia en esta casa del Dublín georgiano recibí dos visitas que no se pueden catalogar simplemente de anecdóticas porque sería quedarse corto.

La primera de ellas ocurrió uno de los primeros días, sobre las nueve de la noche. Yo me estaba terminando la cena, con un ojo pendiente del detector de gases, ya saben, cuando sonó el timbre de la puerta. No le hice caso, pero al ratito volvió a sonar y con más insistencia, me acordé de aquello de no le abras a nadie y seguí con lo mío, pero los timbrazos se convirtieron en incisivos y ahora se acompañaban de fuertes golpes en la aldaba. Yo seguía impertérrito sin la menor intención de abrir (recomendación de los dueños), quien quiera que sea ya se cansará, pensé, además no tiene por qué saber si hay alguien en la casa aunque las luces estén encendidas. Y vuelta a insistir con el timbre. Reconozco que me picaba la curiosidad, una pena que no me encontraba en alguno de los pisos superiores para otear desde la ventana. El timbre seguía al rojo vivo y ahora los aldabonazos se transformaron en golpes secos y extraños sobre la puerta, juraría que realizados por un objeto más que por una mano. Hasta ahí llegó mi paciencia, decidí ir de puntillas por la moqueta del pasillo hasta la entrada y observar por la mirilla quien estaba armando todo ese escándalo, pero a medio camino,...¡maldición!, se me había olvidado que los lados de las puertas hay unos cristales traslucidos que dejan pasar imágenes borrosas. A través de ellos adiviné dos figuras oscuras, una de ellas con la cara pegada al vidrio y mirando hacia el interior...Me habían cazado.

Ahora sí que tenía que plegarme a su insistencia, aunque antes, y mientras pensaba en una buena excusa por no acudir a la llamada durante casi diez minutos, me cercioré por la mirilla de que no eran cacos o algo así y lo que vi fue una pareja de personas mayores, eso me tranquilizó, aunque cinco minutos más tarde deseé que ojalá hubieran sido ladrones...

Al abrir la puerta me encontré con un matrimonio, supongo, de avanzada edad, yo diría que de más de 80 años; éll con una sonrisa tímida detrás de ella y al borde de los escalones y ella, frente a la puerta, con un bastón en la mano, roja como un tomate y cara de pocos amigos.

Me van a permitir que bautice a la doña como 'mrs. grumpy', pero, es que, ya verán, se lo merecía:

YO: "¿Sí?, ¿qué desean?

MRS 'GRUMPY': "Pues entrar, pedazo de memo, que llevamos diez minutos aquí esperando de pie"

YO: "Discúlpeme, pero...¿quiénes son ustedes?

MRS 'GRUMPY': "¿Quién eres tú?"

YO: "Soy un conocido de la familia y ellos ahora no están...¿quieren qué les deje algún recado?

MRS 'GRUMPY': "¿Cómo qué no están?"

YO: "Están de viaje, se han ido hace unos días..."

MRS 'GRUMPY': "¿Qué?, ¿pero si habíamos quedado para nuestra partida de cartas?"

Temblaba, los ojos le brillaban de ira y por un momento llegué a temer que le diera un síncope. Decidí que era mejor finiquitar la conversación, además, tampoco me gustaban las maneras con que la señora se dirigía hacia mí.

YO: "Mire, lo siento, vengan en otro momento, el mes que viene tal vez, yo sólo estoy cuidando la vivienda, perdonen que les hiciere esperar, pero tenía instrucciones de no abrirle la puerta a nadie, hasta luego".

MRS 'GRUMPY': ¿pero no lo entiendes? ¡Habíamos quedado para esta noche a las nueve!

La puntualidad es una costumbre muy anglosajona (una virtud, dicho sea de paso) y conozco de primera mano que el ser impuntual está muy mal visto y puede llegar a considerarse una falta de respeto e incluso un insulto. Por esa regla de tres, que tengas una cita y te den calabazas, o que no te llamen para cancelarla, pues imagino que es una ofensa de grado similar a mearse encima de la tumba de uno de tus antepasados.

YO: "De verdad que no sé qué decir, esto es muy embarazoso, pero como comprenderán, no puedo hacer nada"

MRS 'GRUMPY': "perdonen, perdonen...no puedo hacer nada, no puedo hacer nada...tú eres un poco cortito, ¿no?

YO: "Creo que no la he escuchado bien, ¿me ha llamado usted tonto?"

El marido a todas estas no decía ni mu, me daba un poco de lástima: al principio sonreía y la miraba a ella, a mí y después al suelo. Luego sólo a ella y al suelo. Por último, y sin sonrisa, terminó por mirar únicamente al suelo.

MRS 'GRUMPY': "A lo mejor no eres tonto, pero lo pareces".

Yo no estaba dispuesto a seguir aguantando aquello..., y eso que ya había incluso pensado en invitarlos a que entraran y enseñarles a jugar al 'cinquillo' o la 'ronda', nada de juegos pijos como el 'bridge', algo para entretenerlos durante un rato y que no perdiesen el viaje.

YO: "Creo que no la he entendido, pero da igual...¿Les apetece unos macarrones? ¡Están recién hechos!

La expresión feroz de la señora se acentúo. Es evidente que no captó la broma. Recolocó el bastón en el suelo y le espetó a su marido un: "¡Vámonos!, aquí estamos perdiendo el tiempo".

YO: "También les puedo ofrecer un vasito de vino"

Mrs 'Grumpy' se dio la vuelta despacio, me observó y luego a la casa, pensé que iba a escupir en el suelo, pero se contuvo, tan sólo profirió un seco "buenas noches". No me cabe duda de que por dentro me deseó 'la mejor' de las suertes durante mi estancia en aquella vivienda.

-------

La segunda visita de interés ocurrió algunas semanas más tarde, cuando la vida en el '13 de Georgian Dublin St.' se había convertido en un calvario. Cómo no, otra vez de lo más oportuna, mientras estaba en la ducha. De nuevo, timbrazos y golpes en la puerta que se apagaron durante un rato hasta que volvieron a resonar esta vez en la puerta del otro lado, la que da al patio. Bastante preocupado, terminé mi ducha prematuramente y me vestí a toda prisa para comprobar quien estaba en la puerta.

¿Quién podría ser ahora?, ¿el matrimonio de ancianos?, ¿la policía?, ¿el programa de TV que había instalado las cámaras ocultas?

Cuando bajaba por las escaleras contemplé la puerta de la casa entreabierta y a alguien que intentaba acceder sin éxito y es que, por fortuna, con todos los incidentes internos y externos que me habían sucedido recientemente, me volví reservado y siempre dejaba la cadena de seguridad echada.

Han regresado los dueños, fue lo primero que se me vino a la cabeza. En parte, era un sentimiento de alivio y sin embargo, al llegar a la puerta, de nuevo vi una cara desconocida y me puse en guardia, por suerte, parecía un tipo amistoso y nada más verme se presentó:

VECINO: No te preocupes, soy el vecino.

YO: ¿Tiene usted llave de la casa?

VECINO: Sí, sí, claro. Vine a comprobar que todo iba bien, oye, ¿por qué no abrías?

YO: Estaba en la ducha

VECINO: Me di cuenta que estabas en la casa porque echaste la cadena. Llegué a pensar que te habías ligado a una chavala y te daba vergüenza salir, jajaja. Menos mal que apareces porque estaba a punto de llamar a la policía para que echaran la puerta abajo. Si por lo menos contestaras al teléfono...

Aquel tipo fue mi consuelo. Lo usé como pañuelo de lágrimas. En tres minutos le expuse un resumen de todas mis peripecias, los problemas con la vivienda y hasta lo invité a pasar para que revisase la calefacción, el lavavajillas, la caja de la alarma, etc. Poco pudo hacer, pero al menos me propuso una idea que arrojaba un rayo de esperanza.

VECINO: "Como ves no soy muy mañoso, pero se de alguien que conoce bien la casa y te puede ayudar a resolver algunos de los inconvenientes. Si quieres te doy el teléfono".

YO: "Si no es ninguna molestia, se lo agradecería".

VECINO: " Es la señora que viene a limpiar, también lo hace en mi casa y es de confianza, creo que incluso tiene una copia de la llave, aquí tienes el teléfono, pero antes de llamarla déjame que te diga un consejo".

YO: "Sí, claro".

VECINO: "Ni se te ocurra llamarla después de las 6 de la tarde".

YO: "¿Por qué?" -(Coño, como los gremlins pero más temprano, pensé)-.

VECINO: "Porque estará borracha".

YO: "¿Por casualidad es rubia?”

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...dame palomas, chimeneas aullantes, relojes y campanas nocturnas. Dame monóxido de carbono, voces de alarma y lavavajillas rotos. Dame timbres y teléfonos que no cesan, banda ancha que no funciona y gatos que se cagan en el jardín. Dame cuadros siniestros, ancianas gruñonas y hasta puedes darme gremlins si quieres...pero, por favor, ...por favor...PLEASE..."No more drunken ladies".

El 13 de Georgian Dublin St.–2º parte (La noche)

2011-04-15T21:42:00.005+01:00

Me armé de valor, atravesé el pasillo y bajé los escalones pulsando todos los interruptores que me iba encontrando por el camino hasta llegar al cuarto de donde procedía la voz, un pequeño habitáculo encajado en el mismo hueco de la escalera y con una puerta que aún no había abierto desde mi llegada a la casa. Lo que mis ojos descubrieron después de girar el pomo y encender la luz fue una imagen terrible que mi cerebro tardó varios segundos en interpretar. Aún en estado de estupor, la misma voz me sacó del aturdimiento, ese timbre masculino y seco, que ahora sin obstáculos de por medio, se entendía perfectamente al proferir dos palabras, sólo dos, pero terroríficas: INTRODUCE PASSWORD.

Lo que me encontré fue una caja de alarma de dimensiones desorbitadas, con lucecitas intermitentes y más botones que el cuadro de mandos de la Enterprise y que cada cinco minutos exactos lanzaba ese mismo mensaje...Teclea la clave.

Yo tenía entendido que la alarma no estaba activa, pero ¿y si se habían olvidado de desactivarla? ¿Y si se había desconfigurado? Durante el trayecto de las escaleras me había hecho a la idea de que libraría una batalla contra un ente paranormal, pero, demonios, para esto no estaba preparado, ¡Vaya angustia!

En la cubierta externa de la caja se podía leer en una etiqueta un número de tfno. (posiblemente de una empresa de seguridad privada), lo medité pero estimé que esa no era la solución, no quería verme involucrado en líos, aunque tampoco podía cruzarme de brazos mientras la vocecita seguía con su cantinela durante toda la noche. Al final, le eché coraje y presioné el botón RESET.

Dos segundos de oscuridad y luego los parpadeos cambiaron de color, la orientación de las luces también y al tipo de la voz varonil se le desató la lengua: "...Comprobando sensores de la ventana superior izquierda, comprobando sensores de la ventana superior derecha, comprobando sensores de ....". Y así, hasta enumerar todas y cada una de las habitaciones de la vivienda mientras yo tragaba una saliva con sabor a vinagre, esperando sin pestañear a que la alarma no se activase.

Por último, hubo unos pitidos de postre pero la voz terminó por enmudecer y después no sucedió nada. Tuve suerte. Y así, de momento, concluyó la historia. Medio conmocionado me encaminé de nuevo escaleras arriba con la absoluta certeza de que los retratos de las paredes se estaban riendo de mí, me metí en el catre y mi cuerpo se encogió en posición fetal.

Así terminó el episodio durante ese día, porque el mismo proceso volvió a repetirse todas y cada una de las noches que permanecí allí. Acabé por acostumbrarme a que mi rutina de irme a la cama siguiese el algoritmo:

Dormir-voz 'Introduce password' - despertar - Reset- Ignorar mensajes - Dormir.

Una preocupación más que añadir a un detalle que no les he comentado aún: cada noche durante las horas en las que la calefacción estaba encendida, tenía que cerciorarme periódicamente de que el dispositivo que detecta los escapes de monóxido de carbono no se iluminase. Sí, ya sé que suena a paranoia, pero imagínense que alguien antes de irse de viaje les comenta que "a veces huele a gas, no a menudo, pero en cualquier caso, si así ocurre, lo mejor será que abras puertas y ventanas...Es que, claro, las tuberías son de los tiempos en que San Patricio cristianizó la isla, pero no te preocupes, estamos por cambiar todo el sistema desde que regresemos de vacaciones". A mí eso me dejo muy calmado, vamos, se me tuvo que quedar una cara de pringado de campeonato.

Ahora, si creen que los posibles escapes de gas, la jauría de lobos de las chimeneas o el mensaje pejiguera de la alarma es lo peor que podía ocurrir por la noche, andan equivocados, todavía no les he mencionado un instrumento de tortura inhumano que ni los de la saga '´Saw'.

Para explicarlo de una forma gráfica, entendible y sencilla, voy a utilizar el siguiente poema:

Mi habitación daba a la solana

y en ella un árbol dentro

En el árbol una gran rama

y en su extremo una campana

enfrente de mi ventana.

Y todas las noches de viento

me cantaba una gran nana

el badajo en movimiento

a tres metros de mi cama:

...ding, dong, ...¡mama, mama!

(Continuará)

* Queda tan sólo un último capítulo para finalizar la trilogía del 13 de Georgian Dublin St. y se titulará 'Los visitantes'.

El 13 de Georgian Dublin St. (*)

2011-04-12T22:44:00.004+01:00

Desde que me lo propusieron dije que sí a la primera. Es imposible rechazar una oferta para cuidar una casa georgiana de Dublín durante varias semanas mientras sus dueños están al otro lado del charco visitando a sus parientes norteamericanos.

A mí no me suponía un gran problema desplazarme desde West Cork, ya que por una parte, salía de mi tranquila existencia campestre y durante una temporada podía intoxicarme con el ambiente jaranero de Dublín, el festival, conciertos, tiendas, bares..., a la vez que podía adaptar mi rutina de trabajo a la nueva residencia (para ello necesitaba tan sólo una conexión a internet en condiciones).

Era un trato justo, sin remuneración, pero a la vez con la oportunidad de disfrutar de un alojamiento en el centro de Dublín en una casa de ensueño, con todos los detalles comentados en la entrada anterior...Y si además, a los techos altos, el estuco y los grandes ventanales, le añadimos una escalera señorial, multitud de obras de arte, chimeneas en casi todas las estancias, antigüedades, relojes, espejos,, un gran jardín, un patio con árboles,... En definitiva, una vivienda envidiable, elegante, con historia, pero también con todas las comodidades modernas: calefacción, tv por cable, internet, etc. ...que más se puede pedir.

Antes de que se marcharan, los dueños me dieron una serie de instrucciones sobre la casa, nada del otro mundo: no te olvides las llaves dentro, no le abras a nadie, no respondas al tfno., no le des de comer a los gatos de los vecinos, pues eso, lo lógico. Les dije que no se preocuparan, que todo iba a ir bien, poco menos que les lleve las maletas a la puerta y los empujé fuera, mientras los despedía con un 'bye, bye...have a good flight'.

Y entonces, cuando por fin me encontraba sólo...empezaron los problemas.

Primer susto importante: la primera tarde salí a dar un paseo y al final me entretuve más de lo normal, (no es culpa mía que la ciudad esté llena de tabernas), el caso es que al regresar, era ya de noche y al acercarme a la casa me di cuenta de que dentro las luces estaban encendidas. Seguro que cambiaron de opinión o perdieron el vuelo, pensé, pero al abrir la puerta y gritar 'hello', no recibí ninguna respuesta. Me puse nervioso, pero enseguida me dije que tendría que haber alguna explicación racional y efectivamente la había. Ya podían haberse acordado de apagar los temporizadores, o al menos, comentármelo, en fin...

El segundo día todo fue a peor: para empezar, se fastidió el lavavajillas y no volvió a funcionar, pero para más inri, la conexión a internet se fue a tomar por saco y esto sí que era grave. Después de muchas comprobaciones (router, cables, wifi, etc.), mi diagnóstico fue que el contratiempo estaba relacionado con la línea telefónica, de hecho, el problema exacto es que se perdió la banda ancha y se quedó a velocidad de módem. Obviamente, son los dueños de la casa los que deben llamar a la compañía para solucionar el tema, un simple huésped no puede hacer nada, con lo frustrante que puede llegar a ser, sólo superado por la sensación de sodomizado que se te queda cuando te compras un pendrive en un proveedor de internet para disponer al menos de conexión portátil durante un mes. Ni que los chismes esos estuvieran hechos de oro, oiga, o de petróleo.

Por si todo esto no fuese poco, también durante este día, me percaté que la casa estaba "viva". Me explico: la vivienda es centenaria y uno da por sentado algunas peculiaridades en cuanto a los sonidos, esos muebles antiguos que se estremecen, el ruido de las cañerías, el motor de la calefacción, etc. El hecho de encontrarme sólo, provocaba que estas sensaciones se magnificasen, sin embargo, ciertas cuestiones pasan de castaño oscuro. No es normal que a cada paso que diese, los chasquidos en el suelo resonasen como si paseara por un castillo, por no hablar de subir o bajar la escalera, que crujía más que el barco de Jack Sparrow.

Y qué decirles de los relojes, seis o siete ingenios mecánicos de distintos tamaños que dan un toque de distinción en cada aposento, los mismos que terminé odiando por no dejarme en paz con sus tic-tac y campanadas y que me volvieron loco cuando cambió la hora hace un par de semanas. Por suerte, casi todos terminaron por pararse porque me negué a darles cuerda.

Y qué comentarles sobre ese teléfono que no dejó echar humo los primeros días (casi como en casa de mi madre), creo que el contestador al final terminó agotando el cupo de mensajes de voz. Menos mal que me advirtieron que no respondiese bajo ninguna circunstancia, como en la peli 'The Ring'.

Y sobre las chimeneas, qué puedo contarles. Son preciosas, pero se volvieron un verdadero incordio y es que debido al poco uso de algunas de ellas, se han transformado en nido de palomas revoltosas y los arrullos retumbaban en los huecos como si fuesen altavoces, pero eso es aún pasable si lo comparamos a las noches ventosas (y en Dublín hubo muchas), entonces las chimeneas abandonaban su función de palomar y se transformaban directamente en una jauría de lobos hambrientos, ...pero eso sólo ocurría de noche, claro.

Lo cual me lleva a introducirles en el periodo nocturno, ideal para completar una película de terror y es que cuando el día tocaba a su fin y la oscuridad ganaba el pulso, esa casa me hizo vivir experiencias que me va a costar olvidar.

Lo que les voy a narrar ahora es verídico como que me apellido O'Gils.

No llevaba ni una semana en la casa, cuando una de las noches escuché algo que me despertó de repente. Me revolví durante unos segundos, pero supuse que lo había soñado, así que intenté quedarme dormido de nuevo, pero cinco minutos más tarde el sonido regresó nítido a mis tímpanos, entonces sí que empecé a sentirme intranquilo y se me quitaron las ganas de dormir. Un rato más tarde volví a percibirlo y decidí que era momento de actuar. Con los nervios a flor de piel, me incorporé, me acerqué a la puerta de mi habitación y la abrí despacio y, entonces, en medio de la negrura que se abría al fondo de las escaleras lo escuché de nuevo, ya no había dudas...

Una inquietante voz intentaba comunicarse conmigo.

(Continuará)

(*) - El nombre de la calle, por razones obvias, es inventado, pero para aquellos que aman las supersticiones y las magufadas, les hago saber que el número de la vivienda sí era el 13.

Detalles del Dublín Georgiano

2011-04-08T09:19:00.008+01:00

Durante el siglo XVIII, Dublín vivió una época de prosperidad que se reflejó arquitectónicamente en la ciudad con la remodelación de la estructura medieval de sus calles para modernizarlas según el modelo de construcción que se estilaba por aquel entonces: el georgiano. Así, durante esta etapa, se demolieron multitud de viejos edificios y se irguieron hileras de viviendas con cuidadas fachadas que se organizaron en torno a plazas y amplias avenidas. Esta renovación fue además la manera con la que la nobleza de Dublín le hacía ver a los ingleses que podían codearse con ellos sin ser mirados por encima del hombro.

Esta transformación que empezó al norte del río Liffey, pronto daría el salto a su lado sur y es ahí donde alcanzó su máximo esplendor. A los grandes edificios de estilo georgiano como el Castillo de Dublín y la Leinster House, se une todo el distrito alrededor de las famosas Fitzwilliam y Merrion Square y los aledaños del parque St. Stephen's Green.

Por fortuna, a día de hoy, y a pesar del salvaje desarrollo de la construcción vivido en los últimos 40 ó 50 años, aún se conservan muchas de estas viviendas georgianas, adaptadas desde luego a los nuevos tiempos, pero sin perder muchos de los elementos originales del momento en que fueron edificadas.

Posiblemente, la capital de Irlanda, junto a Bath en Inglaterra y Edimburgo en Escocia, sean los mejores ejemplos que quedan de esta arquitectura en Europa.

Conozcamos un poco más de cerca los detalles del Dublín georgiano al sur del Liffey (de donde proceden todas las fotos).

La mayoría de estas viviendas no suelen sobrepasar los tres o cuatro pisos de altura y casi siempre se encuentran adosadas formando hileras de aspecto uniforme a primera vista, un denominador común del orden y la proporción tan presentes en las construcciones de este estilo. Las ventanas son grandes, rectangulares o cuadradas, y con marcos de color claro. Los balcones están terminados en hierro forjado (pocos sobreviven y muchos de los que quedan pertenecen a la época victoriana). También es muy común encontrarse con escaleras a la entrada de las propiedades y con suelo de piedra antes del vestíbulo.

En cuanto al interior podemos añadir que predominan los techos altos, sobre todo en las estancias dedicadas al salón y comedor y en ocasiones se encuentran adornados con trabajos de escayola.

Calle georgiana en la Merrion Square.

Canal cerca de Baggot Street.

Detalles de las viviendas en Fitzwilliam Square

He dejado para el final el ingrediente más representativo de las propiedades del Dublín georgiano, además es el que confiere un tono diferente en medio de tanta sobriedad: me estoy refiriendo a la entrada de cada casa.

Las puertas georgianas de Dublín son un clásico de las postales turísticas irlandesas: coloridas, singulares y con gran variedad de matices que van desde los adornos exteriores y los arquitrabes, hasta la infinidad de diseños originales de los montantes de cristal emplomado sobre los marcos.

Curiosamente, a veces se dan combinaciones de los más sorprendente, aunque las siguientes son mis favoritas:

Y hasta aquí llega el paseo del Dublín georgiano al sur del Liffey. Si algún día visitan la ciudad, aparte de un recorrido a pie por la zona, hay disponibles B&B’s y hoteles ubicados en este tipo de edificios, e incluso un museo que recrea las condiciones de vida de la burguesía del siglo XVIII.

Por otro lado, si quieren saber de primera mano lo que significa alojarse durante varias semanas en una de estas casonas, les recomiendo que lean la siguiente entrada. Les adelanto que no es oro todo lo que reluce ya que lo que yo creía que iba a ser una estancia con clase y algo snob en una de estas propiedades, ha terminado por ser una temporada calamitosa y llena de morbo, pero todo eso lo compartiré con ustedes en el próximo post. Les espero.

La cascada Powerscourt

2011-04-04T13:09:00.003+01:00

La cascada de Powerscourt se encuentra en las Montañas Wicklow, a menos de 30 kms. del centro de Dublín. Es una de las muchas atracciones que se pueden encontrar en esta reserva natural tan cerca de la misma urbe y parte de la cual está protegida dentro de los limites del Parque Nacional del mismo nombre, Wicklow Mountains.

Como es una zona que alberga gran número de lugares de interés,desde parajes históricos a mansiones y villas encantadoras, estoy seguro que volveré a hablar de estas montañas en el futuro, pero de momento, hacemos una parada en la zona donde el río Dargle se despeña desde las alturas para formar la cascada más alta de Irlanda, 121 metros en total.

Para llegar hasta aquí, hay que acercarse al pintoresco pueblo de Enniskerry y desde ahí tomar una carretera secundaria de apenas unos kilómetros. Eso sí, hay que tener en cuenta que la cascada está dentro de una extensa propiedad privada, que forma parte del palacete más importante del país: la Powerscourt House.

Para ver la mansión hay que realizar una visita aparte y aquí viene lo más doloroso de todo, la entrada para la casa y los jardines cuesta 8 euros, pero es que para disfrutar de la cascada también hay que pagar (5 euros es el precio estándar).

Dejamos la mansión para otro momento y nos concentramos en la cascada.

Se puede visitar a lo largo de todo el año, salvo un par de semanas durante las navidades. Tal vez, la época que yo elegí no sea la más adecuada, al final del invierno, con poca vegetación y después de tres semanas de sequía rigurosa con lo que el caudal no era muy abundante, por tanto, las fotos parecen bastante deslucidas, aunque como contrapartida, el lugar estaba completamente desierto, lejos de las hordas que se acercan en verano a disfrutar no sólo de las vistas de la caída sino del área recreativa destinada a picnics y barbacoas y los numerosos senderos que cruzan estas montañas.

Un par de instantáneas donde se aprecian mejor los detalles y también el ángulo de caída que no es en absoluto recto.

Como dije, a pesar de que finales de marzo no sea el momento más adecuado para acercarse por la cascada, el paisaje en su conjunto es espectacular.

Y hasta si uno tiene un poco de suerte, se puede encontrar durante el paseo por el bosque con la morada de un Leprechaun. Convencerlo para que te diga donde guarda el oro es harina de otro costal.

Pues hasta aquí la visita a la cascada Powerscourt. Me quedo con la idea de que vivir en la capital no significa que se tenga que renunciar a parajes solitarios en pleno contacto con la naturaleza, cercanos y de una gran belleza.

Historias mínimas del Temple Bar

2011-03-31T11:00:00.007+01:00

Lunes, 28 de marzo de 2011, 18:15. Pub Gogarty’s, Temple Bar, Dublín.

Un personaje calvo y con gafas se pide una Bulmers en la barra, atrapa una banqueta libre y se coloca en una de los barriles que hacen de mesa para prestar toda su atención a una pareja de músicos en edad de jubilación que rasguean sus guitarras con versiones, no picantes sino pornográficas, del Wild Rover y otras 'drinking songs'. Pasados unos minutos, una rubia cuarentona, como diez años mayor que el calvo, apretada en carnes y vestimenta cuatro tallas más pequeña, se agencia otra banqueta y se le coloca al lado mientras sujeta con un equilibrio inverosímil una copa de vino que milagrosamente no acaba en el suelo.

El calvo la examina estupefacto y ella le devuelve la mirada con unos ojos más tintos que el mismo mosto. Desde el inicio, la rubia empieza a aplaudir y a canturrear en voz alta los temas del dúo irlandés hasta el punto de que sus frases resuenan más que las de ellos. Y, conforme éstos desgranan todo su repertorio, la rubia, da buena cuenta de las copas de zumo de uva destilado que los camareros le suministran. El furor de la chica de cabellera dorada crece en proporción inversa al nivel de líquido de sus consumiciones y en un momento dado, alcanza a convertirse en la sensación del local, ensombreciendo a los mismísimos músicos. A todas estas, el calvo aguanta el chaparrón como puede, pegado a su asiento, tratando de no hacer movimientos bruscos y concentrado en parecer invisible, sin embargo, tras un apoteósico y celebrado final de uno de los temas del 'trío' musical, la tormenta rubia vuelca su mirada sobre la mesa con expresión de grave enojo, gira sus ojos hacia el calvo, vuelve a examinar la mesa, luego al calvo, luego la mesa...y por último, en voz muy alta, le espeta: "¿dónde coño está mi copa?". Éste mantiene la compostura: "está ahí mismo, delante de ti". La rubia localiza la copa, se tranquiliza, la pesca, se echa un trago y vuelve a concentrarse en la música. El calvo suspira aliviado mientras unas gotitas de sudor resbalan por su frente, pero pasados unos breves segundos, la cuarentona se voltea de nuevo y ocurre lo inevitable: "oye,...¿te puedo preguntar de dónde eres?". El calvo hunde sus ojos en la sidra y titubea: "soy...soy es..español". La rubia no se conforma: "¿estás de vacaciones en Dublín?". Recibe una corta respuesta: "Sí, más o menos". Ella vuelve a la carga: "¿cuándo viniste?" El calvo intenta simular que no la ha escuchado pero la rubia insiste:"¿te vas a quedar mucho tiempo?, ¿vives en España?". Los músicos acaban de terminar un tema y el tono alcohólico y estridente resuena en todo el pub, a estas alturas, la mitad de la clientela está pendiente de la conversación. El calvo mira y remira su pinta de Bulmers aún por la mitad y se resigna: "me voy a quedar un par de semanas por aquí y no vivo en España, en realidad, vivo en Irlanda". La rubia vuelve a zumbarse otro trago y con las pupilas perdidas en algún punto indeterminado de la cara del calvo, intenta continuar con el diálogo: "¿en qué parte de Irlanda?". Los músicos reanudan la actuación y el calvo contesta con pereza: "…en West Cork". La rubia se despierta como se le hubiesen dado un pellizco y exclama: "¡Yo también soy de Cork!". El calvo se queda paralizado en su banqueta y mueve la cabeza de un lado a otro despacio en una expresión que se podría traducir como 'me cago en mi puta estampa'. La rubia se desmelena: "¡Síííííí!", se pone de pie como puede y le grita a los músicos: "¡Hey, chicos!, ¡tocad 'The mad woman of Cork'!, ¡Yihaaaaaa!...¡Ooooewwwahhhh!! Se desploma, pero con la buena suerte de que sus posaderas volvieron a dar con el taburete para quedarse otra vez sentada. Los tipos empalidecen del susto y amagan con interrumpir la canción que llevaban entre manos, pero al final continúan. Algunos aplauden y la rubia que se encuentra ya en un estado de euforia incontrolable, crecidísima, hace otro intento para incorporarse de su asiento y lo logra, se bambolea un poco sobre sus piernas y parece que se va a derrumbar de espaldas, pero busca un apoyo rápido con la punta de las uñas de los dedos de una mano y se aferra a la madera evitando la caída. Todos están pendientes de ella: el calvo, los músicos, los camareros, la clientela, pero el sentido del ridículo no se inventó para esta mujer; en dos pasos cortos se acerca a nuestro personaje secundario, el hombre sin pelo y con gafas, lo arrincona entre su propio cuerpo y la mesa, le coloca una garra en el hombro y en la voz más baja de la que es capaz le suelta: "Oye, he bebido demasiado, pero no estoy borracha, ¿vale?...discúlpame, voy un momento al baño, ...en seguida vuelvo, no te vayas, ¿ok?" y le guiña un ojo. El calvo la mira espantado pero disimula con un gesto de alegría forzada, espera a que desaparezca, apura en cuatro buches supersónicos lo que le queda de la sidra y sale disparado hacia la puerta como alma que lleva el diablo mientras le parece escuchar que a sus espaldas el respetable estalla en carcajadas.

Resaca del Festival de San Patricio

2011-03-27T21:49:00.007+01:00

El domingo pasado se clausuró el Festival de San Patricio de Dublín y lo cierto es que después de una una semana, el tema queda un poco añejo, pero cómo saben he tenido (y tengo) problemas con internet en mi residencia temporal de Dublín por lo que no he podido postear antes, sin embargo, quería plasmar mis impresiones sobre el festival, aunque por esta vez lo haré de una forma brevísima.

En resumen, durante los cinco días de vida de este evento festivo, la ciudad se disfrazó un pelín de Edimburgo y las calles bulleron de actores, músicos, comediantes, payasos, concursos, atracciones, deporte, juegos, ciencia, literatura, y un largo etcétera de actividades tan diversas que resulta absolutamente imposible aburrirse. Y lo que queda después de todo el trote es un poco de cansancio, bastante resaca, pero sobre todo permanece la sensación de que el tiempo se exprimió a tope y en definitiva de haber disfrutado al máximo.

Les dejo con un video de música (una de mis grandes debilidades dentro del festival) que está grabado en el Centro Comercial de Powerscourt. La calidad no es buena y el sonido es peor, pero para los que no lo conozcan, se pueden hacer una idea del famoso ‘stepdance’ irlandés. Aparte de algunos músicos invitados y otros improvisados que se unieron a la sesión, aquí aparecen el grupo de violines Fidil y el bailarín Seosamh Ó Neachtain.

Este video conseguí subirlo después de varios días intentándolo e innumerables tentativas fallidas.

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No quiero finalizar sin nombrar un pequeño ‘off topic’, pero que tuvo algo de relación con el festival, o tal vez, sería más adecuado considerar que lo complementó y fue el partido del 6 Naciones en que Irlanda arrasó a Inglaterra y que sigue aún coleando en las tertulias callejeras.

¿Sabían que la marca deportiva Nike daba por hecho la victoria de Inglaterra sobre Irlanda y por lo tanto habían grabado un anuncio en el que celebraban la consecución del Grand Slam?

Este es el video….¡Tremendo Epic Fail!

San Patricio 2011–El desfile de Dublín

2011-03-18T00:36:00.008Z

Mejor me dejo de resúmenes soporíferos y directamente les dejo algunas de las fotos tomadas durante el desfile. No son demasiado buenas pero era complicado hacerse con una buena posición entre los casi 600.000 componentes de la marea verde que tomó las calles de Dublín.

Ya se podrán imaginar, desde el inicio en Parnell Square hasta el final en la St. Patrick’s Cathedral, las avenidas fueron tomadas por leprechauns, hadas, bailarines, bandas de música, majorettes, actores, comediantes ,inverosímiles ingenios mecánicos y mucho, mucho colorido.

Por primera vez en la historia de esta celebración hubo un motivo inspirador como temática central basándose en los personajes del cuento ‘Brilliant’ escrito por el autor Roddy Doyle para la ocasión y que además forma parte de los actos organizados para festejar la designación de Dublín como Ciudad Literaria por la UNESCO, (sumándose así a Edimburgo, Iowa y Melbourne, que también ostentan este título).

Visualmente esto se tradujo en numerosos elementos metafóricos, con evidentes reseñas a Orwell y también a Animals y The Wall de Pink Floyd.

Nada, que no me enrollo más…aquí van las fotos:

La multitud agolpada en el O’Connell Bridge sobre el río Liffey.

Dame Street. La semana pasada los peores pronósticos auguraban nieve para el día de San Patricio, pero como pueden ver, sol y tiempo apacible. Una auténtica gozada.

Finalmente me posicioné en la misma Dame Street, cerca de la Christchurch Cathedral. La lucha por el territorio fue feroz, pero por último me agencié de una porción de unos 30 centímetros cuadrados en el alfeizar de una ventana desde la que aguanté como un campeón hasta que se acabó la cabalgata.

Todo verde…Verde en la calle, verde en las ventanas

Algunos detalles del desfile:

El perro negro representa la recesión y juraría que en el lomo iban montados Imelda May y su banda actuando en directo.

¿Soy yo el único que ve en este cerdo un guiño a Pink Floyd?

La gran mayoría de figuras gigantes que desfilaron, tales como perros, cerdos, pájaros, osos y demás animales, eran completamente articuladas y con gran variedad de movimientos, lo que añadía gran realismo a las representaciones.

Y así terminó quizás uno de los desfiles de San Patricio más importantes de los miles que se celebraron ayer por todo el mundo. Patriótico, aunque mucho menos de lo que me esperaba, pero sobre todo, creativo, divertido y concentrado, duró exactamente una hora, ni breve, ni empalagoso, sino bastante equilibrado.

Y al final de la procesión, la turba de sombreros verdes se dispersó poco a poco,…pero no volvieron a casa, no…simplemente se separaron para unirse de nuevo y continuar la fiesta en otros lugares más cálidos y familiares, no hace falta ser un lumbreras para saber de lo que hablo, ¿verdad?

La fuente del 'agua de vida' - Destilerías Jameson

2011-03-14T16:04:00.008Z

La destilería más grande de Irlanda se encuentra en Cork, concretamente en Midleton a unos 20 Kms de la ciudad. En esta ‘fábrica’ no sólo se produce el whiskey más conocido del país, el Jameson, sino que se destilan otras marcas de whiskey irlandés: el Paddy, el Powers y alguno más.

El mes pasado, aprovechando que estaba por la zona, me acerqué al pueblo y visité las instalaciones, en realidad, sólo la parte dedicada a los turistas, los edificios donde se encontraba la destilería original y que han sido restaurados para el disfrute de los visitantes. Del pueblo de Midleton hablamos en otro momento, si es que me llego a acercar por allí de nuevo, porque sinceramente, aunque las calles lucían interesantes, no les dediqué ni un mísero minuto y fui directamente al grano (de cebada destilado).

La historia del whiskey Jameson se remonta al año 1780 en que un personaje llamado John Jameson funda en Dublín su propia fórmula de ‘agua de vida’, aunque un detalle que no les hace mucha gracia a los irlandeses y es que el patriarca del Jameson era ¡ESCOCÉS!, además se da la circunstancia de que estaba emparentado con los Haig (los del whisky John Heig de toda la vida). Parece ser que si te dedicas a este negocio, llamarse John o Juan es sinónimo de éxito.

La ‘Old Destillery’ de Midleton se construyó en el año 1867 y estuvo activa hasta 1975. A partir de entonces, el whiskey se destila en los edificios adyacentes, quedando la Vieja Destilería como museo y centro de visitantes.

A pesar de producirse en Cork, el whiskey Jameson se sigue considerando dublinés y allí, en la capital, tiene su propio museo (el cual no he visitado, pero supongo que debe ser bastante parecido al de Midleton).

Lo más gracioso es que en Midleton, que es donde está la ‘Vieja Destilería’, se le da el nombre de The Jameson Experience y el centro de visitantes de Dublín, en cambio, es conocido como The Old Destillery. Lógica típicamente irlandesa.

Pues nada, volvemos a Midleton y su Jameson Experience en la Old Destillery. La entrada cuesta 13.50 €, que así, a primera vista, parece un poco caro, pero luego resulta un recorrido bastante aprovechable.

Para empezar, un video introductorio y luego un tour guiado. Por unos instantes creí que iba a ser el único visitante, algo por otra parte, no sería demasiado extraño ya que en febrero no creo que se acerquen muchos turistas por esta zona, sin embargo, en el último momento se unieron un grupo de cuatro ingleses ‘ángeles del infierno’ de los auténticos. Y con lo de auténticos me refiero a que seguramente serían de los que fundaran el movimiento, porque los moteros encuerados pasaban todos de los setenta. Menos mal que se añadieron, porque estaban ‘enralados’ como chiquillos e hicieron más ameno el rato dentro de la destilería.

Durante más o menos una hora, una chica de voz mono tono y mono volumen nos condujo por todos los recovecos de los distintos edificios y nos explicó la historia de aquellas paredes y cómo no, el arte del destilado de whiskey.

Maquetas mecánicas, algo de maquinaria real y una buena ambientación provoca que uno se sumerja fácilmente en la atmósfera de aquellos tiempos….desde molinos, almacenes y malteadoras hasta la noria gigante movida por las aguas del río Dungourney, todo cuidado hasta el más mínimo detalle.

Quitando las degustaciones, uno de los puntos fuertes del recorrido es la sala donde descansa el alambique de whisky o (pot-still) más grande del mundo.

Ya no encuentra en funcionamiento, pero su capacidad es de 32.000 galones, o, en cristiano, 144.000 litros, para que se hagan una idea de las dimensiones de este tremendo coloso de cobre.

Otro rincón de interés es la bodega donde se explica visualmente el madurado del whiskey. A través del vidrio se puede comprobar como con los años el líquido se va tiñendo con los taninos del roble de los barriles y también como con el tiempo, el contenido se va evaporando (encareciendo el producto final) – Uno entiende un poco las clavadas por consumir un reserva.

Durante la visita se nos recalcó bastante el hecho de que el whiskey irlandés no era tan famoso como el escocés debido a una serie de ‘coincidencias’ históricas: la simultaneidad de la ‘ley seca’ americana con la guerra irlandesa hizo que las exportaciones se interrumpiesen y que muchas destilerías se viesen obligadas a cerrar. Sobre principios de los 30 cuando la ley se derogó, ya no quedaban casi existencias de whiskey en Irlanda. Considerando que los escoceses durante ese tiempo no habían dejado de producir y que la maduración del líquido requiere algunos años…para cuando se volvió a destilar whiskey irlandés, los Scotch ya tenían dominado el mercado.

La chica que hacía de guía, sin embargo, se cuidó mucho de no hacer énfasis en la nacionalidad de John Jameson, ni en el hecho de que la marca permanece ahora en manos francesas después de que la multinacional Pernod Ricard la sometiera a una opa en el año 1998, pasando a formar parte de otras firmas de bebidas alcohólicas en poder de este grupo tales como: Chivas Regal, Malibu, Absolut Vodka, Beefeater, Tía María, Ballantine’s, Havana Club, etc…(¡cuánta nostalgia!).

En líneas generales, la Jameson Experience se trata de un tour interesante y si les atrae el tema, pueden ustedes mismos realizar una visita virtual.

Lo mejor del todo llega al final donde la entrada se rentabiliza al disfrutar de una consumición gratuita. Yo la compartí con mis compañeros de viaje (risas y más risas, …a esas alturas ya me había hecho coleguita de los moteros). Además, antes de irnos, nos impartieron un ‘mini’ curso de degustación de distintos whiskies (bourbon americano y whisky escocés e irlandés). Sólo los lingotazos que hay que tragarse ya valen la mitad del ticket y, encima, hasta te obsequian con un auténtico diploma de experto catador en whiskey irlandés.

Ah…¿qué no se lo creen?

El agua de vida

2011-03-11T12:25:00.004Z

“Agua de vida” es la traducción de la palabra gaélica ‘usquebauch’, en irlandés ‘uisce beatha’, en escocés ‘uisge beatha’. Un término que ha evolucionado hasta convertirse, conjuntamente a la sustancia a la que se refiere, en pieza fundamental de la cultura y la identidad tanto de Irlanda como de Escocia.

¿Qué puede ser tan importante para ser considerado ‘agua de vida’? Bien, no estamos hablando de una banalidad, de hecho, me arriesgaría a decir que el 99% de los que leen esto, en algún momento de sus vidas han reconfortado, o rejuvenecido, o resucitado sus cuerpos con este líquido milagroso. Como habrán adivinado, el ‘usquebauch’ no es ni más ni menos que el whisky.

Yo no soy un gran consumidor de ‘agua de vida’, aunque como todo, tiene sus momentos. En mi caso, para que la experiencia sea completamente exitosa se deben reunir una serie de condiciones: una fría noche de invierno, una chimenea, buena conversación…(mejor no sigo que…), y es que para mí el whisky es una bebida eminentemente social, para disfrutar en compañía, pero en pequeñas dosis, sabiendo cuando parar, nada de instintos compulsivos o comprarse botellas para empinar el codo con los amigotes haciendo carreras a ver quien consigue antes un hígado de cartón piedra.

Tipos de whisky hay cientos, pero los dos más importantes son el procedente de Irlanda (que además fue el lugar donde se originó) y el de Escocia (el de más prestigio y el que propició que esta bebida se expandiese por todo el globo).

Hoy voy a hablar muy brevemente del proceso de elaboración del whisky, sus ingredientes, las diferencias entre el whisky escocés y el whiskey irlandés y una sorpresita que guardo para el final. Además en la próxima entrada también descubrirán porqué después de casi 2 años en Irlanda, es precisamente ahora cuando hablo del tema, pero no adelantemos acontecimientos.

El whisky se compone de cebada, malta, levadura y agua. La malta son brotes de cebada que germina después de ponerla en remojo varios días.

La elaboración es sencilla aunque precisa su tiempo. Aquí simplemente haré un resumen del procedimiento, digamos, estándar:

El grano y la malta se secan en un horno, luego se muelen y se maceran añadiéndoles agua hirviendo. La pasta que se forma se fermenta en otro recipiente y se añade levadura para transformar los azúcares en alcohol. El líquido resultante se traslada a alambiques en los que se lleva a cabo la destilación (esto es, calentar el alcohol hasta su ebullición y recoger el líquido condensado), este proceso se puede repetir varias veces. Por último la bebida obtenida (de muy alta graduación) se deja madurar en toneles de roble para su posterior consumo pasado unos años.

Por supuesto, cada destilería realiza sus propias mezclas de cereal y diferentes maltas e introducen variantes en el método y es así como surgen las distintas clases de whisky, sin embargo entre el whisky escocés y el whiskey irlandés hay distinciones realmente importantes, lejos de simples detalles. La primera, ya la he dado a conocer y es su ortografía. ‘Whisky’ en Escocia y ‘Whiskey’ en Irlanda (y también en EEUU). Por esta simpleza que parece una tontería ha habido grandes discusiones y hasta ojos morados. Las siguientes diferencias quedan mejor explicadas en una tabla:

	Whiskey Irlandés	Whisky Escocés
Secado del grano	Hornos sin humo	Hornos de turba
Nº de destilaciones	3 veces	2 veces
Maduración	Barriles que hayan contenido previamente Jerez, Oporto o bourbon	Barriles de roble escocés (también que hayan contenido bourbon)

La principal diferencia es el número de destilaciones, pero sobre todo, el secado del grano en el que la turba otorga el característico matiz ahumado del whisky escocés, mientras que en el irlandés se usa un combustible sin humo para deliberadamente buscar, lo que ellos llaman, un sabor más puro.

Desde siempre, la fama mundial del whisky escocés sobre los demás ha sido indiscutible. Los escoceses además, exportan grandes cantidades, mientras que en Irlanda las destilerías han dedicado una gran parte de la producción para consumo dentro del país, aunque en las últimas décadas, una marca de whiskey irlandés centenaria se ha afianzado y ha comenzado a competir internacionalmente con los más afamados Scotch…¿alguien sabría decirme cuál?

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No creo que surjan muchas oportunidades en el futuro de comentar sobre whiskies escoceses, así que me van a permitir que termine este post con ‘publicidad’ de uno de ellos y no es del famoso JB, sino de Johnnie Walker, en el que es sin duda uno de los mejores anuncios que yo haya visto jamás. Más que un publi reportaje, es un auténtico corto de cine que dura 6 minutos y que lleva por título ‘The man who walked around the world’. Fue grabado en Los Trossachs de Escocia en una sola toma y con el actor Robert Carlyle (Trainspotting, Full Monty) haciendo gala del cerrado acento escocés. El video obtuvo el León de Oro del festival de publicidad de Cannes (los oscar de la publicidad). Pongo el enlace con los subtítulos en español, pero si lo quieren subtitulado en inglés está aquí.

Disfrútenlo porque es sencillamente magistral (les aseguro que lo van a ver más de una vez).